Скопье, Охрид и еще пять милейших мест для прогулок
Текст: Владимир Красноголовый
История по-македонски
С историей у Республики Македония все очень непросто. К области, откуда родом завоевавший полмира полководец Александр, эта страна имеет лишь косвенное отношение — не больше десяти процентов ее территории принадлежали Древней Македонии времен Филиппа, отца Александра. Здесь бродили туда-сюда иллирийцы, греки, древние славяне, албанцы, болгары, даже австрийцы, именно тут жили Кирилл, Мефодий и Святой Климент, с середины XIV до начала XX века эта земля пребывала под владычеством Османской империи.
Считается, что Македония — искусственное этническое образование, созданное в гуманитарных лабораториях империи Иосипа Броза Тито — Югославии. Чтобы не возникало на этой неоднородной территории национальных настроений — греческих, албанских, турецких, в особенности болгарских, был придуман македонский миф. Даже некоторыми югославскими историками предполагалось неэллинистическое происхождение Александра Великого и всех античных македонян. Идеи эти прижились и по злой иронии сыграли разрушительную роль для самой Югославии — Македония одной из первых стала отдельным государством. Правда, обошлось без кровопролития, и страна даже сохранила дружеские отношения с изрядно всем нагадившими при развале сербами.
Однако появились проблемы с Грецией. Пока Македония была республикой в составе Югославии, на любые эксперименты с историей греки закрывали глаза, но услышать речи о воссоздании Великой Македонии, конечно же, с претензией на греческие территории, от националистов только что возникшего государства оказалось выше их сил. Потому еще с 1990-х существует т. н. македонский вопрос, согласно которому Афины на уровне ООН возражают против использования самого названия Македония другим государством — это историческая область на территории Греции и не более того.
Также греки против использования македонских символов — например Вергинской звезды, или Вергинского солнца с шестнадцатью лучами, что украшала гробницы древних македонских царей, а сейчас изображена как на флаге одноименной греческой области, так и на стяге Республики Македония. Потому до сих пор у страны довольно странное официальное наименование — БЮРМ (Бывшая Югославская Республика Македония), это чтобы не путать с исторической греческой или т. н. Эгейской Македонией.
Греки блокируют вступление республики в НАТО и ЕС, а македонцы небезуспешно судятся с ними в Гааге. Впрочем, надо сказать, что пока суд да дело — за четверть века и название прижилось, и новая нация в себя поверила. Так что лучше не рассказывать знакомым македонцам о том, что их этнос — выдумка социалистических псевдоисториков. К тому же есть в стране занятия и поинтереснее. Например — отправиться в путешествие!
Прогулка по Скопье
В столице Македонии проживает 600 тысяч человек, город довольно обширный, однако почти все самое интересное находится в центре, в пределах пешей прогулки. Первое, что бросается в глаза, — это родные кириллические надписи: пока не привыкнешь к таким штукам, как попуст, менувачница, европский, сендвичара, свинска вешалица, будет к месту и не к месту очень весело.
Второе неотвратимое впечатление — бронзовый апокалипсис: такого количества памятников, пожалуй, нет больше нигде в мире. Это часть китчевого проекта реконструкции города «Скопье-2014», вызвавшего много критики и даже обвинения властей в отмывании на нем денег. Но как бы там ни было — променад по центру Скопье теперь неизменно будет проходить в довольно большой компании бронзовых персонажей, среди которых есть и вполне симпатичные, и не особо, но в целом это весьма оригинальный туристический опыт.
Еще две особенности определяют облик Скопье, но не сразу бросаются в глаза. Первая из них — последствия землетрясения 1963 года, когда Старый город был практически полностью разрушен. Потому большинство зданий здесь — это новодел. Но поскольку власти подошли к восстановлению столицы весьма тщательно и скрупулезно — даже специально пригласили для этого японского архитектора Кэндзо Тангэ, — то в целом энергетику и ощущение истории сохранить удалось, хотя некоторая эклектика и раздолбанность порой торчит из подворотен. Вторая особенность — это речка Вардар, что делит центр на европейскую и восточную части (интересно, что географически они расположены как раз наоборот). Удивительно, как по разные стороны моста в одном и том же городе может ощущаться совершенно разная атмосфера, ритм и колорит.
Единственное место, куда предстоит подъехать на симпатичном красном двухэтажном автобусе № 22 (прямо как в Лондоне), — это подвесная дорога к Кресту Тысячелетия. У каждого малозаметного государства найдется какая-нибудь «самая большая в мире» штуковина — у Македонии это крест высотой 66 метров. От него с горы открывается замечательный вид на столицу — стоит съездить взглянуть. В европейской части Скопье нужно обязательно прогуляться по таким местам, как площадь Македония с гигантским мужиком на коне (конечно же, Александром, который для греков зовется просто «всадником») и милыми булочными по периметру; собор Святого Климента Охридского — центральный православный храм Македонии, построенный в конце XX века не по канонам, но со вкусом, очень свежо и оригинально как для подзастывшего православия; музей местной уроженки Агнес Бояджиу, больше известной под монашеским именем Тереза или под прозвищем Мать Тереза Калькуттская, которое она получила после беатификации католической церковью — музей классный и очень душевный.
Затем стоит выйти на Каменный мост через Вардар — символ города, построенный османами в XV веке и устоявший даже при землетрясении почти в семь баллов — после него вы уже практически в Азии, в той самой Старой Чаршии, крупнейшем восточном районе-базаре Европы. Здесь есть еврейский квартал, грозная и живописная крепость Скопье (Скопско кале) XII века, турецкие бани Даут-паши, превращенные в картинную галерею, и лабиринты очаровательных узких улочек с сувенирными лавками и кафешками, где настоящий турист просто обязан потеряться.
Вся прогулка вряд ли займет больше одного дня. Селиться в отель и кушать дешевле именно в мусульманском Скопье. На завтрак можно перехватить чорбу или бурек в турецкой столовой, а вот на ужин позвольте себе, как мы с друзьями, отрыв по-македонски — национальная кухня — одна из главных достопримечательностей этой уютной балканской столицы.
Прогулка по Охриду
Какой бы вкусной и симпатичной ни была столица, но настоящая жемчужина края, место, ради которого однозначно необходимо ехать в Македонию, находится на 180 км южнее. Несколько холмов на берегу самого старого и одного из красивейших озер Европы усыпал изящными домиками и храмами городок Охрид. Он известен с III века до н. э. как иллирийско-македонская колония Лихнидос — «Город света». В период римского и византийского владычества поселение было важным пунктом на Эгнатиевой дороге, построенном римлянами пути от побережья Адриатического моря к Константинополю. Однако ключевую роль для части света, в которой живем и мы с вами, Охрид-Лихнидос сыграет чуть позже, с приходом славян.
Его называют славянским Иерусалимом, но и на титул центра православия у Охрида больше прав чем, скажем, у Москвы или даже у Киева, а по влиянию на формирование православной культуры и традиций он вполне может сравниться с Константинополем. Археологические раскопки подтверждают, что город принял христианство в IV веке, лихнидские епископы участвовали еще во Вселенских соборах. Лихнидос становится летней резиденцией константинопольских патриархов и теологов.
В IX веке он входит в состав Болгарии и получает нынешнее славянское имя (что означает «на гряде»), и в это время тут начинает свою деятельность святой Климент, ученик Кирилла и Мефодия. Он основывает в Охриде книжную школу по переводу церковных греческих книг на славянский язык — это заведение считается первым славянским университетом. А так же именно Климент, переработав некоторые греческие символы и дав каждому звуку в языке по изображению, составляет алфавит — кириллицу, назвав ее так в честь своего учителя. Глаголица от Кирилла и Мефодия не прижилась, а вот кириллицей Климента ныне пользуется 200 миллионов человек в мире.
Это сейчас кажется, что православие — что-то замшелое, скучное, отсталое, а сразу после Великого раскола именно Рим законсервировал свои традиции, ритуалы, язык Священного Писания и завис. А Восточная церковь была довольно прогрессивной — например святой Наум, еще один продвинутый деятель из Охрида, основывает в городе школу писцов, что тиражируют переведенные на славянский Библию и Евангелие и распространяют их дальше среди соплеменников. Именно на основе охридских книг учение появилось и было принято в Киевской Руси. Вместе с книгами распространялись каноны иконописи, пения и ритуалы — сейчас вы не отличите православную службу в Македонии и у нас, но источник этих традиций — именно в Охриде.
Но и это еще не все! В Городе света находится настоящая историческая сенсация — церковь Богородицы Перивлепты, которую в XIII веке около 30 лет расписывали опередившие свое время художники Михаил и Евтихий. Они совершили неслыханное — отказались от старой византийской манеры иконописи, создали потрясающие массовые композиции, подвижные эмоциональные лица, изображения с перспективой. Это было новое видение мира, уход от схематичности и строгости образов святых к мирскому, к человеческому, к Возрождению. Но в Константинополе не поняли потенциал происходящего, не приняли нового. А в XIV веке Охрид уже захватили османы, позже пал и Константинополь. А ведь получается, что еще бы немного, и эпоха Возрождения могла бы начаться именно тут, в славянском Иерусалиме, причем на двести лет раньше, чем в Италии.
Это все контекст для прогулки, чтобы прочувствовать, по каким важным и насыщенным дорожкам доведется бродить. Но и сам по себе Охрид очень мил и фотогеничен, похож на маленькие древние итальянские городки, а 365 православных храмов и мечетей в его округе не только добавляют уникальности ощущениям, но и весьма органично вплетаются в идею и пейзаж. Город живет туризмом — гостиниц и кафешек тут множество, они не в купальный сезон даже дешевле, чем в Скопье. Охрид и Охридское озеро — пока единственные объекты на территории Македонии, внесенные в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Старый Охрид облепил холм справа от улицы Променад Македония — местной набережной. Идите по ней в сторону черепичных куполов Святой Софии, по дороге будут лавки резчиков по дереву и изготовителей бумаги по личным инструкциям св. Наума, сверните теперь направо и мимо церкви Св. Варвары выйдете к античному амфитеатру, который построили для представлений греки, использовали для реалити-шоу гладиаторов римляне, для проповедей — монахи, а теперь почти в любой летний выходной здесь можно застать концерт, если повезет, то и грандиозный — тут уже выступали, например, Эннио Морриконе с оркестром, Дмитрий Хворостовский, Bond и 2Cellos. Рядом с театром расположена та самая церковь Богородицы Перивелепты, роспись в которой стала здешним предвестником Ренессанса. Чуть выше — стены Самуиловой тврдины, кстати, самые протяженные из сохранившихся крепостных стен в Европе. Вдоль них, мимо руин университета Св. Климента можно снова спуститься к озеру и самому узнаваемому образу Македонии — церкви Святого Иоанна Конео, что очень фотогенично пристроилась тут на скале.
На такую прогулку можно потратить часа два, но по пути будет столько интересных мелочей, часовенок, надписей, обвитых плющом или виноградом домиков, трогательных машинок «юго», надменных котов и т. п., что одного дня для Охрида покажется мало. Оставайтесь столько, сколько скажет ваш внутренний туристический гурман. Ему это место, да и вообще вся уютная европейская обочина — Македония наверняка очень понравится!
5 мест, которые стоит посетить в Македонии
Каньон Матка
Находится в 15 км от Скопье. В 1938 году в результате строительства плотины на реке Треска получилось очень живописное водохранилище. Бирюзовая вода, церковь Св. Андрея и целая серия пещер прилагаются.
Шуто-Оризари
Это пригород македонской столицы, вотчина цыган. В XXI веке глобализация уже уровняла уровень жизни, стерла особенности, даже экстремальной прогулку по этому местечку не назовешь. Но, как и на одесском привозе, — вдруг нежданно увидишь/услышишь что-то хлесткое, яркое, колоритное. Именно здесь Эмир Кустурица снимал «Время цыган» — македонская фишка для киномана!
Галичняк
Поселок в тупике ответвления дороги Скопье — Охрид. Радует своим чистым воздухом, умиротворением и уникальной сельской архитектурой рубежа XIX-XX веков. Но просто великолепен он на Неделе святого Петра (вторая неделя июля), когда здесь проходит фестиваль «Галичская свадьба». В эти дни в Галичняке со всей точностью воспроизводятся древние свадебные ритуалы, застолье и забавы. Судя по репортажам, уникальная и немного сумасшедшая штука.
Маврово
Топоним Маврово объединяет сразу три понятия: национальный парк, село и горнолыжный курорт. В парке — красивый буковый лес вокруг озера Маврово с хрустальной водой и очень симпатичное русло реки Радика. Село принимает посетителей парка и лыжного курорта. Сезон открывается в ноябре и длится практически до начала апреля. Все 18 трасс расположены на высоте 1255 — 1900 м над уровнем моря. Здесь кататься дешевле, чем в Австрии и Буковеле (а также в соседнем болгарском Банско). Однако сервис пока больше душевный, нежели хороший.
Прилеп
Прилеп — солнечный городок на юге Македонии. Ехать сюда стоит в июне ради того, чтобы побывать на знаменитом пивном фестивале. Очень провинциально, хорошо и лучшее пиво Балкан!
