На тысячелетних оборонительных стенах здесь сушится белье, с крыш трехметровых заборов на редкого прохожего, пробирающегося сквозь хитросплетение узких улиц и лестниц, лают собаки. Коты неспешно точат когти об траву, пробившуюся сквозь древнюю кладку. Пальмы своими кронами щекочут крыши многоэтажных домов, кактусы отбрасывают в жаркий день приятную тень на лавочки, а тучи окутывают в пасмурную погоду верхние ярусы домов, выстроенных прямо на склонах гор, где улицами служат тысячи ступеней.
Здесь чередой выстроились бутики «Прада», «Гуччи» и «Эскада», а между ними, разбавляя поток дорогих «майбахов» и «лексусов», стучат копытами лошади с телегами, нагруженными холодильниками и металлоломом. Добро пожаловать в легендарную библейскую Смирну, или, как ее теперь называют в Турции, Измир.
Текст: Мария Пуртова
Измир — третий по величине город Турции, уютно раскинувшийся на многие километры вдоль Эгейского моря. Для туристов он — лишь отправной порт на пути к Эфесу, а потому сам город гостями не слишком избалован. От людей с фотоаппаратами никто не шарахается и чаще всего не пытается ничего им продать (рынок не в счет). Здесь все перемешано, перекроено, пришито и тесно прилеплено друг к другу. На античных руинах возведены дома, перестроены, снесены и снова построены... Тут заметно влияние Европы, Ближнего Востока, денег и нищеты. С населением около трех миллионов человек, этот мегаполис местами напоминает Калифорнию, местами — старую добрую Европу, а если подняться на холмы в курдские кварталы — то и вовсе можно потом в Марокко не ехать.
Уходя своими корнями в античность, город выглядит вполне современно. Почему так? Потому что в 1922 году в Смирне случился «великий пожар». До этого город был греческим. После — греков здесь почти не осталось, как и старинных деревянных зданий. У каждой нации свой взгляд на события того времени, но факт остается фактом: поселение тогда изменилось до неузнаваемости.
Начиная прогулку вдоль длинной береговой линии, трудно найти хоть что-то, напоминающее о богатой истории этого места: на десятки километров растянулись беговые и велодорожки, обрамленные бесчисленными кафе, барами, мечетями и лотками продавцов мидий (их, кстати, готовят в основном приезжие из Мардина — города, где и моря-то нет: они фаршируют мидии рисом со специями и продают это лакомство поштучно). Собственно, вдоль моря можно гулять часами — просто потому, что вы устанете гораздо быстрее, чем кончится набережная.
Центр Измира опознается легко — как на открытках и магнитах, высоченные пальмы окружают башню со старинными часами. К этому великолепию примыкает аллея кактусов, торговый центр и рынок. Стоит отметить, что здешний вариант рынка далек от стамбульского Гранд-базара — никто не станет хватать вас за руки и предлагать что-то купить. Разве что ненавязчиво. Один раз — покрутили головой, и от вас отстали. Прямо внутри рынка, бродя по рядам пряностей, серебристых украшений, длинных сарафанов и орехов, можно вдруг увидеть ворота и ведущую куда-то вверх лестницу. Это мечеть: в ней нет особого шика, внимание привлекает лишь смотритель — старый дед, который, глядя на ваши совсем не подходящие для посещения мечети шорты, выдаст вам юбку и широкий шарф — накрыть голову и плечи. Выдаст бесплатно, проводит вас внутрь и оставит там.
Поразительно, но в Измире почти все, что вы могли бы захотеть посмотреть, — бесплатно. Кроме музея под открытым небом, где до сих пор ведутся раскопки античного городища. Но за вход в это место с вас возьмут всего пять лир (меньше двух долларов). Все остальное — ходи, броди, фотографируй. Помогут, покажут, расскажут. Да и что может быть увлекательнее, чем, сделав памятный снимок у центральной часовой башни, неспешно пройтись через рынок, выпить там большой стакан свежевыжатого сока за одну-две лиры (примерно десять гривен), миновать стрип-клуб с громким названием «Сарай», попетлять по старинным кварталам, найти православную церковь XIII века и прилегающий к ней Музей печати... Удивиться, что в мусульманской стране только лица святых в этой церкви стерты или замазаны.
Сделать еще один круг в поисках хоть каких-нибудь указателей, а затем, окончательно сбившись с пути, улыбнуться первому встречному и выдать волшебное слово: «Кадифекале…» И снова двигаться вверх по узким улочкам, то и дело переходящим в лестницы.
Добравшись до крепости Кадифекале, прогуляться по древним оборонительным стенам, посмотреть на город, заметить вдали, где-то там, внизу, по ту сторону горы огромное изваяние турецкого вождя Ататюрка... И двинуть туда, наблюдая во время спуска, как прошло- и позапрошловековые постройки на крутых склонах перемежаются с древними развалинами и храмами, а местные жители с легкостью преодолевают по тысяче ступеней вверх, неся на себе пакеты с продуктами.
Большинство встречающихся по пути зданий возведены в минувшем столетии. Сейчас правительство пытается снести хотя бы часть из них, чтобы холмы вновь стали зелеными. В некоторых местах это даже удалось — правда, чтобы никто опять не застроил, пришлось огородить поросшие зеленью земли заборами. Местный колорит, так сказать, парк за забором.
Когда же усталость возьмет над вами верх, и на праздные прогулки больше не останется сил, можно двигаться дальше — в место, ради которого, собственно, сюда и приезжают миллионы туристов. В один из самых больших сохранившихся античных полисов — Эфес. Находится он в сотне километров от Измира, на окраине турецкого города Сельчук. Трудно поверить, что на таком относительно маленьком клочке земли может поместиться так много исторических памятников, каждый из которых — мечта путешественника. Именно здесь расположено одно из семи древних чудес света — храм Артемиды (построенный в VI веке до н. э. и разрушенный по приказу императора Феодосия I спустя тысячу лет), а также базилика Святого Иоанна (дошедшая до нас из IV века), огромная мечеть Иса-бей (построенная почти семьсот лет назад) и дом Девы Марии... И, конечно же, сам античный город Эфес.
В период расцвета этого античного полиса в нем проживало около двухсот двадцати тысяч человек. Даже сейчас эта цифра сопоставима с населением среднего европейского города, а для древнего мира Эфес был, пожалуй, сравним с современным многомиллионным мегаполисом вроде Нью-Йорка. За тысячу лет до нашей эры город был заложен на Эгейском побережье как портовый. Постепенно море отступало от берега, бухта совсем обмелела, и спустя примерно пятьсот лет после постройки поселение перенесли на холм Айясолук, где оно и стоит до наших дней — на расстоянии примерно 6 км от нынешней кромки моря. Город просуществовал почти две с половиной тысячи лет, а окончательно обезлюдел примерно тогда же, когда турецкие войска взяли Константинополь (в XV веке).
Переоценить достоинства Эфеса трудно: его окрестности были обитаемы еще во времена неолита, но самое интересное началось здесь именно с появлением полиса. За свою долгую историю он успел побывать греческим, древнеримским, византийским, османским... Эфес стал союзником Афин в войне с персами и врагом афинян в противостоянии со спартанцами. Тут жили древнегреческий философ Гераклит, апостолы Павел и Иоанн, сражался знаменитый полководец Александр Македонский...
В наши дни здесь все еще ведутся работы по восстановлению — поросшие бурьяном, засыпанные вековыми слоями пыли и грунта руины медленно, но верно делают доступными для туристов. Даже сейчас с высоты самого большого в древнем мире античного театра видно, насколько огромна площадь города, доступного гостям, и как далеко простирается пока еще не облагороженная территория. Туда, где две тысячи лет назад была вода и пристань, до сих пор ведет вымощенный огромными каменными глыбами Портовый проспект с высокими колоннами по бокам.
Самым узнаваемым местом в Эфесе можно назвать библиотеку Цельса: двухэтажный фасад с лепниной и статуями до сих пор производит грандиозное впечатление. Стоя у колонн, можно надолго застрять, рассматривая причудливые орнаменты и дивясь, как люди смогли построить такое чудо почти две тысячи лет назад.
Вдоволь насладившись красотой библиотеки, можно задумчиво пройтись по торговым рядам античной Агоры, свернуть на широкий каменный променад и полюбоваться еще одним внушительным строением — храмом Адриана, миновать театр поменьше (как бы древняя малая сцена вместимостью «всего» около полутора тысяч человек), зайти в гости к античным богачам, в чьих домах полы украшены мозаиками, и увидеть древний публичный дом с отпечатком ступни у входа (этакий античный фейсконтроль возраста входящих: если нога слишком мала, посетителю, видимо, давали от ворот поворот).
…А притомившись, присесть в тенечке, созерцая, как под лучами ласкового солнца по отполированным древним камням мягко ступают современные символы Эфеса — коты. Лениво потягиваются, мурлычут, томно рассматривают хитросплетения орнаментов на высоких сводах. В античные времена, говорят, у города был совсем другой символ. Даже на монетах его уважили. И был он, ни много ни мало, — пчелой. Обоснований этому придумано много: легенда о том, что в некогда бывший ионическим город Эфес греки пришли с музами, принявшими облик пчел; сказание о жрицах богини Артемиды, которых называли ее пчелами... Кстати, к Артемиде имеют отношение и более поздние символы города — олень и факел. Известность Эфеса тоже связана с этой богиней. Вернее, с посвященным ей храмом, который в древности считали одним из семи чудес света...
От железнодорожного вокзала попасть в Эфес можно на такси или пешком. Пешеходная дорожка прекрасна сама по себе — она сделана в виде шикарного сквера с лавочками под тенистыми кронами деревьев над головой и статуями львов по бокам. Утром отсюда открывается самый потрясающий вид на крепость Сельчук, утопающую по весне в яблочном цветении.
Кстати о крепости: что бы вам ни говорили местные, войти туда официально пока нельзя. Зато и стар и млад (включая детвору лет семи-восьми) будет вас и приветствовать, и провожать возгласами: «Мадам, крепость!» Но, как и любое подобное строение, твердыня Сельчука красива снаружи и совершенно пуста внутри — если прогуливаться вокруг нее, в нескольких местах найдется возможность перелезть через забор и вскарабкаться вверх. И еще одна маленькая приятность: в Сельчуке — как и в Неаполе — все владеют английским, что для Турции весьма непривычно.
Но вернемся к Эфесу, вернее к тому, что еще нужно посмотреть неподалеку. Это — пещера Семи спящих отроков... Руины православного храма, выстроенного прямо в пещере, где, по одному из преданий, семеро юношей-христиан проспали несколько сотен лет, спасаясь от гонений язычников (коими были древние греки и римляне, хозяйствовавшие здесь до возникновения Византии). Место впечатляет — и масштабом, и красотой, и энергетикой!
Кстати сказать, формально пещера бесплатная. Но местные жители уже приделали к ней импровизированные ворота и за их открытие берут «кто сколько даст». При мне проход как раз открывали для французского семейства — каждый взрослый дал по монетке (одна лира); с меня денег не просили. До этой достопримечательности от Эфеса можно добраться на своих двоих: если следовать указателю и не сворачивать с узкой дороги, за полчаса будете на месте.
Эфес и его окрестности — как машина времени. Главное — не слишком пугаться, когда вдруг зазвонит телефон в кармане, и спокойно возвращаться в наш двадцать первый век...
Приятных вам путешествий во времени!
