Писатель, антрополог, путешественник Игорь Сид – главный знаток Мадагаскара на постсоветском пространстве. Научный редактор первого тургида по Великому Острову, организатор мадагаскарских культурных акций в Информцентре ООН в Москве, в Киево-Могилянской Академии, в Киево-Печерской Лавре. Он также является первооткрывателем «мадагаскарского феномена» – стремления известных писателей к упоминаниям Великого Острова в произведениях. Организатор экспедиций по Мадагаскару рассказывает, что там искать, кроме баобабов.
Текст: Катерина Бабкина
Фото: Игорь Сид
Мадагаскар все время обманывает ожидания
Впервые на Мадагаскар я попал, уже поработав в биологических экспедициях в Антартике и на севере Индийского океана, в районе Аденского залива и Красного моря. Я как раз тогда переквалифицировался из биолога в художника-натуралиста. Ведущий «Клуба путешественников» Юрий Сенкевич дал мне контакты директора питерского Института зоологии Ореста Скарлатто, ныне тоже покойного, который в свою очередь отрекомендовал меня главе Балтийского пароходства Виктору Харченко. Тот посмотрел мои картинки, сурово повел бровью – и перечислил требуемую сумму. Спасибо всем троим...
Экзотичность тамошних реалий – она, конечно, ожидаема. Диковинная растительность, загадочные лемуры, гигантские членистоногие, обаятельные местные жители, джунгли, пещеры, саванны, болота, пустыни… Но именно вот это многообразие визуальных впечатлений, несводимость Мадагаскара к какому-то усредненному образу – это больше и поразило. И поражает до сих пор.
Среди известных символов Великого Острова – лемуры и баобабы. Однако там полно мест, где баобабы расти не могут (слишком сухо или слишком сыро), и мест, где не ступала лапа лемура… Я бы сказал, что Мадагаскар все время обманывает ожидания.
Я так и не знаю до сих пор, что там ночью стучало
Когда наш корабль впервые подошел к Великому Острову (с юго-востока), был поздний вечер. Пока мы стояли на рейде, с близкого берега были слышны разнообразные лесные звуки: шорохи, писки, треск, уханье.
Кое-что из этого концерта мне, начитавшемуся заранее о природе острова, вроде бы удалось идентифицировать. Например, нечастый быстро затихающий стук, как будто невидимый сторож обходил джунгли с колотушкой. Вариант с дятлом исключался, их на Мадагаскаре нет.
И вот я решил, что мне повезло застать охоту на спящих тенреков! Некоторые их виды, напоминающие древесных ежей, во время засушливого периода залегают в спячку в дуплах деревьев. Но аборигены знают, какой чуткий и капризный у тенреков нрав! И обходят лес, стуча палкой по стволам. На это ежики, не просыпаясь, скрежещут зубами. И охотник – слух у него, понятно, отлично тренирован! – лезет в дупло, откуда доносится этот злобный скрип…
За все последующие дни во время осмотра побережья и поездок на джипах по окружающим ландшафтам я не нашел ни одного дерева с дуплом. А охотники местного племени Антануси, вооруженные, как правило, рогатками, сказали мне, что вообще не знают такого способа охоты… И уже позже я вспомнил, что в этом регионе периода засухи не бывает никогда! Так я и не знаю до сих пор, что там ночью стучало.
Если вы авантюрист, вам будет интересно на Великом Острове везде
– Мадагаскар, в сущности, это не остров, а малый континент. Что там смотреть обязательно – зависит от человека, для каждого найдется что-то свое. И каждому откроются какие-то свои тайны Великого Острова.
Обычному купальщику будет хорошо почти везде. Большая часть берега острова – шикарные пляжи с классическими кокосовыми рощицами. С января по апрель не рекомендую север и восток: в этом время там частые ливни, сильный ветер, волнение и периодически налетают ураганы. У знакомого итальянца есть небольшой туристический бизнес в заливе Антунгила. Его клиенты ночуют на краю сельвы в уютных бунгало, сплетенных из листьев пальмы и знаменитого мадагаскарского «дерева путешественников» – равеналы. Каждую весну Джузеппе отправляет своих сотрудников плести эти бунгало заново.
На западе и юге побережье сухое и безветренное круглый год. Классическими туристическими центрами стали островки Нуси-Бе и Нуси-Бураха, он же Сент-Мари. Там есть все, что нужно требовательному европейскому туристу.
Дайверам подойдет юго-запад, местный барьерный риф. Одна из наиболее удобных отправных точек – порт Тулиара (Тулеар), морской университетский центр. Побережье там – вотчина небольшого, но храброго племени Везу, лучших рыбаков страны. Они даже на акулу и на рыбу-меч могут идти в одиночку, как герои Хэмингуэя.
Если вы любите встречать то, чего не видели никогда в жизни, рекомендую, например, крайний юг острова. Там растут самые странные деревья в мире – бутылочные, сосисочные, коралловые, осьминоговые… Ландшафт совершенно инопланетный.
Если вы любитель мистики, то можете проехать по острову, общаясь со знахарями и колдунами – там около двадцати племен, и у всех свои способы коммуникации с потусторонним миром. На Великом Острове сохраняется культ предков: с ними можно общаться с помощью колдунов и даже самостоятельно. Это вещь практичная, ведь предки всегда дают какие-нибудь полезные советы, а также охотно служат посредниками между вами и Господом Богом. Христианство там гармонично уживается с архаичными традициями.
А если вы авантюрист, вам будет интересно на Великом Острове везде.
Джип, джип и еще раз джип
Передвигаться по Острову лучше всего самому. Несколько хороших шоссе через всю страну позволяют добраться в региональные центры, и, в принципе, много интересного о Мадагаскаре можно узнать и посмотреть, путешествуя на микроавтобусах. Но дальше уже начинают ветвиться проселки с весьма сложным, как правило, рельефом.
После небольшого дождя эти грунтовые дороги превращаются в полосу почти непреодолимых препятствий. В этом плане еще и велосипед может зачастую стать хорошей альтернативой внедорожнику.
Опытные путешественники пьют для профилактики джин-тоник
– Остров приветлив. Главное – искренне демонстрировать интерес к местной жизни. Население очень мирное, преступность здесь традиционно одна из самых низких в мире. Хотя сейчас, на шестой год правительственного кризиса и, обстановка на острове приблизилась в этом плане к «мировым стандартам»...
Ядовитых змей на острове нет, крупных наземных хищников тоже, а крокодилов очень мало. Нет ни мухи цеце, ни желтой лихорадки. Изредка встречается малярия, но опытные путешественники пьют для профилактики джин-тоник (он содержит хину). Вообще Мадагаскар – один из самых безопасных тропических островов.
Мясное блюдо из рациона мадагаскарских королей, ныне – идеальная закуска к пиву
– Местная кухня представляет собой органичный сплав кухонь восточных, прежде всего индонезийской и полинезийской, с африканскими. Ближе всего к европейским блюдам румазава – тушеное с овощами и местными травами мясо. Очень вкусно, рекомендую! Только не удивляйтесь, если даже в одном и том же регионе румазава окажется очень разной по густоте – от рагу до жидкого супа.
В почете гарнир из толченых (а перед этим сушеных) листьев маниока. Название этого пряного зеленого пюре – равитуту, буквально «тертые листья». Сам я предпочитаю равитуту с добавлением толченого кокоса.
Если говорить о кулинарных экзотах, то это, конечно, варанга – мясное блюдо из рациона мадагаскарских королей, ныне – идеальная закуска к пиву. Правда, варангу мало где умеют готовить. Мясо зебу, предварительно отваренное, разрывают на отдельные волокна и обжаривают на масле, так что результат похож на кучку ржавых иголок.
Известен мадагаскарский ром, делающийся еще по пиратским рецептам и продающийся, как правило, настоянным на фруктах или цветах. Мне его вкус кажется грубоватым. Хотя пиратам это, без сомнения, нравилось.
Главное – не ехать туда с предвзятыми представлениями... Остров все равно окажется другим.
