В предыдущем номере мы рассказали о своём путешествии в мировую столицу йоги – индийский город Ришикеш и поделились лайфхаками о том, как западному человеку пережить первый шок от Азии.
Проведя неделю в Ришикеше, мы решили, что готовы узнать Индию глубже. Собрали рюкзаки и отправились на северо-восток страны – в невероятные, завораживающие и немного пугающие Гималаи…
Проведя неделю в Ришикеше, мы решили, что готовы узнать Индию глубже. Собрали рюкзаки и отправились на северо-восток страны – в невероятные, завораживающие и немного пугающие Гималаи…
Подготовили: Наталия Щербина и Александр Слободской
Водителем нашего минибуса был мужчина с роскошными усами и киношным именем Аватар. Он сикх, и не факт, что это имя настоящее. Потому что сикхам запрещено говорить чужим людям имя, полученное при рождении. На приборной панели бусика – статуэтка бога Шивы, и каждое утро Аватар зажигал для него благовония, вознося молитвы и прося защиты в дороге…
Почему так медленно, или Особенности жизни в Гималаях
Понятно, что горная дорога – это, чаще всего, серпантин. Но в Гималаях – это особенный экстрим. Дорога узкая, в основном, рассчитанная на ширину полутора машин. Повороты мегакрутые, внизу – пропасть глубиною метров 600, а отбойников вообще нет. Зато есть постоянное ощущение, что одним колесом наш транспорт уже над обрывом, ведь земли попросту не видно.
В первые несколько дней ну очень страшно, а потом привыкаешь. И не пугают даже мемориальные плиты с информацией о сорвавшихся в пропасть. Потому что в таком месте и умереть не страшно: гигантские вековые горы, водопады, каньоны с реками, густые леса с обезьянами…
За один день нам удавалось проехать всего 40–60 км: с резкими поворотами и сюрпризами за ними (однажды нам попалась павшая распухшая корова!) особо не разгонишься. Да и незачем. Индусы вообще не любят спешить. Их восприятие времени и пространства очень отличается от западного. Если индус говорит, что идти один километр – значит, впереди все три. А если обещает прийти через 15 минут, запаситесь терпением на полтора часа. Злиться на них сложно, потому что в ответ на возмущение они расплываются в обезоруживающей улыбке и говорят на ломаном английском: «Ай ду май бест!»
В Гималаях всё очень сложно с удобствами. Особенно непросто приходится женщинам. Дело в том, что туалеты на улицах небольших городов – только мужские. Да и те специфические: просто три стены, дверь даже не предусмотрена. Удивлять это не перестало нас даже к концу путешествия.
Слияние трёх рек и места силы
В 70-ти км от Ришикеша есть небольшой городок Девпраяг. В этом месте сливаются в одну три реки: Алакананда, Бхагиратхи и подземная Сарасвати. Именно здесь рождается величественная Ганга. И это одно из известнейших мест силы, популярное место паломничества на протяжении многих сотен лет. Здесь паломники совершают священное омовение и, по преданию, очищаются от грехов.
Для тех, кто боится окунаться в водоворот, на площадке есть ведро. Омыться можно и просто поливая себя из него.
Но мы хотим максимальных ощущений и собираемся войти в реку. Первым окунается Саша:
«В бурлящий поток ведут скользкие ступени. Окунаться можно, только крепко взявшись за железную цепь, вбитую в камень. Иначе вода просто может тебя унести. И это не шутки. Три года назад у местного пуджари (храмовый священнослужитель) Ганга в этом месте забрала сына…
«В бурлящий поток ведут скользкие ступени. Окунаться можно, только крепко взявшись за железную цепь, вбитую в камень. Иначе вода просто может тебя унести. И это не шутки. Три года назад у местного пуджари (храмовый священнослужитель) Ганга в этом месте забрала сына…
Окунаюсь с головой, три раза. Эмоции зашкаливают, слов не хватает. Горная вода какая-то особенная, а мощное течение и водоворот впрыскивают в кровь столько адреналина, что чувствуешь себя немножко пьяным. После омовения хочется просто сидеть тихонько на берегу и смотреть на красоту, которую подарила человеку Вселенная».
Поднимаясь выше в Гималаи, мы сделали ещё несколько остановок возле горных рек (уже поменьше). Течение везде опасное, входить в реку нужно очень аккуратно. Вода бодрящая, кристальная и как будто живая. Заряжает на 200 % и готовит нас к одному из самых ярких впечатлений путешествия – спуску в подземный мир на границе с Непалом и Тибетом, пещеру Патала Бхуванешвар.
Подземное царство Шивы и чудо рождения
Индуисты считают Патала Бхуванешвар самым священным местом на Земле. Впервые пещера Шивы была описана в Пуранах – древнеиндийских текстах на санскрите, датированных III тысячелетием до н. э.! Но открыта она была только в 1989 году после того, как отставному английскому генералу во сне явился святой и указал на её месторасположение.
Собственно, это не пещера, а целый комплекс. По преданию, он состоит из семи уровней. Человеку доступны два, а для посещения открыто всего несколько пещер.
Перед спуском паломников предупреждают, что внизу возможны приступы клаустрофобии, панические атаки, проблемы с давлением, дыханием и т. д. Нам дают подписать бумагу о том, что, в случае чего, мы всю ответственность берём на себя и претензий не имеем… Два человека из группы отказываются спускаться.
В священные места в Индии заходят только босиком, поэтому разуваемся и по одному подходим к узкому проёму. Куда-то вниз под углом примерно в 30 градусов уходит тёмный лаз. Огромные отполированные камни с редкими уступами, железные цепи по бокам… Местами лаз сужается, и приходится хорошенько выдохнуть и вывернуться, чтобы протиснуться в каменную щель. 30 метров спуска – и мы попадаем в просторную пещеру, похожую на зал.
Здесь некоторым не хватает воздуха, хотя гуляет небольшой сквозняк (собственно, пещера состоит из нескольких «помещений», переходящих одно в другое). На глиняном влажном полу скользко. Вокруг тихо, прохладно и… безмятежно. Спокойствие и отсутствие лишних звуков обволакивают. В пещере полно причудливых каменных фигур. Они не рукотворные. Это обитатели Подземного Мира, проявившиеся в камне. Лицо Аватара бога Вишну, голова змеи Шеши с капюшоном, ноги слона Великого Индры, выступающие из потолка, голова бога Ганеши…
Красивый белый сталактит, свисающий с потолка, похож на гигантские дреды. Это «волосы Шивы». В пещере есть четыре лингама – символа божественной силы. Это четыре сталагмита, символизирующие мировые эпохи (юги). Наше время называется Кали юга, этот лингам самый большой, и он продолжает расти. По преданию, когда лингам коснётся потолка, Кали юга закончится. Другими словами, наступит конец света…
Но впереди ещё подъём. Ты держишься за железные цепи, изо всех сил подтягиваешь себя, протискиваясь между гладкими камнями по узкому лазу… И наверху тебя встречают друзья. Они протягивают тебе руки, помогая выйти на свет… У нас с Сашей была одна ассоциация на двоих, от которой перехватило дыхание, – это же как рождение! Только теперь ты осознаёшь весь процесс от и до. Невероятно глубокое переживание. Путешествие в Патала Бхуванешвар – это перерождение, и неважно, какую религию вы исповедуете.
Лесные мудрецы и исцеление Саши
Гималаи называют Землей Богов, и тут действительно происходят чудеса. Здесь живут мудрецы-отшельники (бабА), и нам посчастливилось лично встретить нескольких. В гости к первому из них мы приехали поздно вечером. Этого мудреца зовут Мауни-бабА («мауна» означает обет молчания) и, в общей сложности, он молчит 10 лет. С людьми старец общается жестами и иногда – хлопками ладоней.
О том, что произошло в ашраме этого мудреца, расскажет Саша:
"Накануне визита к Мауни-бабА я повредил колено, прооперированное за год до этого, и сильно хромал. Я уже был готов к тому, что боль придётся терпеть до конца путешествия, но в тот вечер случилось кое-что необычное… Мауни-бабА сидел у священного огня, когда я прохромал мимо него в сторону кухни. Я поймал на себе его взгляд: бабА внимательно посмотрел на меня, потом перевёл взгляд на больное колено… Больше он ничего не делал – просто пристально смотрел. Спустя полчаса я вдруг осознал, что спокойно сижу в позе полулотоса, что с моей травмой, в принципе, редкость! Боль ушла, и колено больше ни разу не давало о себе знать до конца путешествия."
Чтобы попасть ко второму мудрецу, пришлось ехать высоко в Гималаи. Невысокий улыбчивый дедушка зовёт себя Бхарати-бабА («БхАрата» – официальное название Индии на хинди). Он живёт в простенькой хибарке, у него нет телефона и телевизора, и мы не встречали более умиротворённого человека. Он читает священные тексты, помогает гостям разобраться в трудных ситуациях и лечит. Бхарати-бабА не боится диких животных и говорит, что к нему часто наведываются медведи, рыси. Гималайских медведей мы поблизости не заметили, но вокруг дома бабА очень много ящериц. Никогда не видела, чтобы ящерицы так смело бегали возле людей и терпеливо позировали для фото!
Нелегалы в Непале
Аватар привёз нас в маленький городок, где белые люди – редкость. Отсюда в Непал можно перейти по узкому подвесному мосту, раскинувшемуся на высоте 30 метров над рекой. Местные делают это каждый день помногу раз. Но нам нельзя. На индийском берегу – простая каменная будка с пограничником. После недолгих переговоров показываем паспорта. Сашин паспорт пограничник изучает особенно пристально, с умным видом, при этом держа его вверх тормашками! Оставляем телефоны и фотоаппарат под честное индийское слово – и нам разрешают на 20 минут посетить Непал.
Но далеко зайти не дают. Нас предупредили, что приграничная деревня напичкана камерами слежения, и лучше не искушать судьбу. Мы купили сувенирные бусы в ближайшей лавке, потоптались на клочке непальской земли и пошли обратно. Даже зачекиниться или сделать фото на память не получилось, потому что телефоны мы оставили в Индии. Зато факт остаётся фактом – мы таки были в Непале!
Вернувшись на индийскую сторону, обнаруживаем, что наш бус уехал. Оказалось, Аватар повёз наших полевых поваров на место будущего обеда. Пока ждём, на полчаса становимся местной достопримечательностью. Ко мне подходит любопытная индианка и с улыбкой рассматривает, при этом что-то увлечённо рассказывая. Я тоже улыбаюсь и в ответ говорю ей, как же мне нравятся индийские женщины.
За месяц в Индии мы ни разу не видели серых или чёрных сари. Только яркие цвета. Во-первых, это красиво, а во-вторых, ну очень жизнерадостно. Индусы живут достаточно бедно по нашим меркам, но складывается впечатление, что у них всё хорошо, и им всего хватает.
Кстати, в 2017 году аналитики составили рейтинг стран по уровню счастья. Так вот Индия в этом списке обогнала Украину. Вот так.
Ехать или не ехать?
«Ребята, вы светитесь!» – первое, что мы услышали от друзей после возвращения из Северной Индии (слава горному воздуху Гималаев!). «А ещё вы… оранжевого цвета» (слава острым индийским специям!). Индия даёт путешественникам ровно столько, сколько они запрашивают. Здесь богатейшая духовная составляющая, невероятная природа, экзотическая кухня и тысячелетние традиции. Здесь всё не так, как мы привыкли, и это замечательно. Потому что свою систему координат периодически стоит сбивать, чтобы удостовериться, что ты всё ещё идёшь нужным тебе путём…
