Западное королевство, эль-Магриб, Земля Бога — в первом тысячелетии до нашей эта часть Африки принадлежала Карфагену, а потом, последовательно или параллельно — римлянам, вандалам, византийцам, португальцам и испанцам, морским пиратам, французам, англичанам и даже немного немцам. До сих пор живущие на территории страны пустынные и горные племена и потомки всех вышеперечисленных народов так и не слились в одну нацию, и это, а еще океан, пустыня, Атласские горы, архитектура всех вместе веков и культур, серфинг, верблюды и аргановые деревья — лишь часть из множества чудес, которые может предложить путешественнику Марокко.
Текст: Катерина Бабкина
Вот несколько советов о том, где и как лучше пробовать чудеса на вкус.
Посмотреть на Европу через Гибралтар
Всего лишь пролив отделяет королевство хиджабов, пиратов и берберов от Европы. Потом в Танжер и обратно ходят поезда и электрички (на юге Марокко уже нет такого транспорта, только автобусы, такси и верблюды) — там находятся все представительства европейских и всемирных компаний и часто — государств. Танжер — город на берегу Гибралтара — привлекал самых интересных людей еще с V века до н. э. Последний раз вы сталкивались с этим городом, когда наблюдали за размеренной жизнью вампиров из «Выживут только любовники» Джармуша.
В XIX столетии в Танжере жил основоположник современного итальянского государства Гарибальди, в начале XX века там образовалась некая Международная зона, в теории — земля под протекторатом сразу нескольких государств, а на практике — место, где не были действительны никакие документы и законы. Там писали Пол Боулз и Уильям Берроуз. Там до сих пор говорят на многих языках, там голубые стены и белые крыши, маленькие двери и деревянные ставни на окнах, мечети и бесконечное небо, а в хорошую погоду за Гибралтаром видна Испания.
Понять, чем отличается Касабланка от Касабланки из фильма «Касабланка»
Как и в свободную зону Танжера, в Касабланку во время Второй мировой стекались все, у кого были проблемы в Европе, в надежде получить там выездные документы в Америку. Правда, формально город был под французским протекторатом, а коль скоро Франция довольно быстро была оккупирована нацистами, то и Касабланка подчинялась им же. Правда, от Берлина до Касабланки было далеко, и настоящее тождество СС там никогда так до конца и не установилось. На всем этом построен сюжет фильма «Касабланка», после которого у зрителей уже более шестидесяти лет назад создалось впечатление, что это город баров и колоритных базаров, колониальной архитектуры и пальм, задумчивых американцев, прекрасных француженок и длинных вечеров, когда все сидят на летних террасах кафе или сплетничают во время променада.
Это не так. Касабланка — мусульманский мегаполис. Там почти нет туристов, очень много строек, мечеть Гасана Второго с самым высоким в мире минаретом упирается стенами прямо в океан, старый арабский город граничит с портом, и узкие улочки Медины не выглядят особо гостеприимными (хотя и не враждебны — европейцы и женщины с непокрытыми головами скорее будут восприняты там как удивительное явление). И совсем немного осталось от времен, когда город являлся колонией, больше французской, хотя бывало по-разному. Стоит найти британский монастырь и кладбище при нем, заброшенный собор Святого Сердца и старые виллы в квартале Анфа, а еще сходить к океану и на маяк на мысе Эль Ханк. В городе все еще говорят на французском, а цену у таксиста можно сбить с $20 до $2 за несколько минут общения.
Увидеть лазающих по деревьям козлов
Аргановое масло остается одним из самых редких в мире из-за весьма ограниченного ареала произрастания орехов, из которых его добывают. Аргании растут в полупустынях, и хотя раньше они встречались во всей Северной Африке, сейчас деревья этого вида остались только на юго-западе Марокко (от Атлантического океана до гор Высокого Атласа и Антиатласа). Масло в Марокко стоит копейки и, конечно, есть смысл привезти немного домой. Но главное — это именно те приземистые, узловатые и крепкие деревья, по которым лазают козы. Наверное, вы видели эти фотографии. Есть на земле козам в полупустыне совсем нечего, а деревья аргании — какая-никакая зелень. В жизни воздухопасущиеся (марокканцы называют их летающими) козы выглядят еще более смешно и необычно, чем на фото.
Покататься на дюне
Пустыня Сахара — самая большая в мире. Место, где действительно нет ничего, кроме редких поселений берберов и бедуинов, ветра, солнца, безмерного неба и пространства. Сахара занимает немалую территорию в южной части Марокко. Именно там случаются блуждающие пески — дюны, которые пересыпаются и движутся под влиянием ветра и благодаря особенностям ландшафта. Если ночью лечь на такую дюну и лежать лицом вверх, движение ощутимо и заметно по довольно быстрому изменению местоположения относительно звезд. В светлое время суток тоже заметно, но днем в Сахаре долго на песке не полежишь.
Там же можно найти поющие пески — барханы из особых частичек диоксида кремния, которые под определенным ветром издают музыку, что-то среднее между далекой арфой и свистом проколотой шины.
Встать на доску в Атлантическом океане
Марокко — прекрасное место для серфинга, так как протяжность океанского побережья в стране огромна (более 1300 км!) и разнообразна. Лучшая местность для серфинга — на юге, между Эссауэйрой и Агадиром. В основном это жестокие пойнт-брейки и огромные волны, но есть и варианты с «пляжным прибоем», подходящие для новичков. Кататься там можно круглый год, но больше волн — с октября по март. Не советуют приезжать разве что в Рамадан (обычно в конце лета) — никто не работает, страна замирает, многие серф-школы и серф-кемпы делают перерыв. Не то чтобы Аллах запрещал кататься, но развлекаться, пить, гулять и устраивать вечеринки нельзя, а какой же без этого серфинг.
Стоит помнить, что в Марокко круглый год тепло, а вот вода в океане, наоборот, прохладная даже летом.
Посетить рыбный порт в Эссауэйре
Медина (Старый город и крепость) Эс-Сувейры, которую чаще называют теперь на европейский лад, входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как рыболовецкий порт город и остров Могадор рядом с ним были известны еще финикийцам в VII веке до н. э. А в 1960-х город стал излюбленным местом всех хиппи, там до сих пор на каждом шагу пытаются продавать фенечки. В нем спокойно и хорошо, очень много сохранившейся арабской и марокканской архитектуры вперемешку с колониальными виллами, в море смотрит старый форт, а синие рыбацкие лодки нескончаемым потоком везут в порт рыбу, крабов и всевозможные морепродукты.
Порт больше похож на ад — рыбу и морепродукты выгружают кучами просто на бетонные плиты, рыбаки босиком бегают по горам добычи и все это сортируют. Над адом кружится облако чаек, иногда они роняют внутренности морских ежей вам на голову. Если пройти через весь порт к самому краю самого длинного пирса — там, то ли на понтоне, то ли на дебаркадере, неожиданно обнаружится старый ресторан «У Сэма» (Chez Sam), с белыми скатертями, бокалами из толстого стекла с кривизной, ребром кита на стене и фотографиями начала прошлого века на стенах. Там дешево (в Марокко все дешево), невероятно вкусно и невероятно красиво — просто посреди моря. Ну и выбор морепродуктов ошеломляет.
Послушать сказочника в Марракеше
Медину Марракеша, также внесенную в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, называют «красным городом» — из-за особенного оттенка глинобитных старинных сооружений и укреплений. Марракеш довольно современный город, там даже можно отследить историю пребывания многих «двигателей» современной культуры — в 1960-1980-х столичные виллы были излюбленным местом отдыха разного рода богемы. Один Ив Сен-Лоран чего стоил. Но в сердце Медины, на площади Джемаа аль-Фна, до сих пор, как на древнем восточном базаре, толкутся уличные торговцы, продавцы воды, танцовщики, музыканты и сказочники. Последние привлекают к себе внимание колокольчиком, звоном браслетов или просто ходят и рассказывают — не кричат, не пристают, тихими, но звучными голосами рассказывают сказки. Люди ходят за ними, слушают и платят за это. Даже если вы ни слова не поймете — попробуйте, это как будто особый вид местной медитации.
Сфотографироваться в скалах Сиди-Ифни
В рыболовецком порту в каком-то смысле сходятся пустыня и океан — лысые холмы и песчаные пустыри в провинции Сиди-Ифни похожи на предисловие Сахары, до которой оттуда — совсем недалеко. Живут в городе в основном берберы, мало людей, отелей, даже серферов — и тех немного. Долгие ветра и прибой придали прибрежным глыбам из песчаника причудливые очертания, создали арки и гроты, пещеры и силуэты. Пляж Лезгира в Сиди-Ифни благодаря этим глыбам не похож ни на один другой на Земле.
Для смелых: уехать на юг страны в пустыню и попытаться понять, в Марокко вы еще или уже в Западной Сахаре
Протяженность границы Марокко и спорной территории Западной Сахары — 650 км. Граница условная, потому что местность имеет неопределенный статус — область Западной Сахары во второй половине XX века, уже после того как Марокко обрело независимость от Франции, была передана под протекторат Испании потому, что находится близ Канарских островов. Жители Западной Сахары выступили против и начали гражданскую войну. Испания отказалась от территории, и земли разделили между собой Марокко и Мавритания.
Но участники движения Полисарио (борьба против Испанского протектората) уже вошли во вкус и продолжили войну за независимость. Когда и Мавритания оставила свою часть Западной Сахары, война обрела конкретные формы борьбы с Марокко и стала еще более ожесточенной. Повстанцы объявили о создании Сахарской Африканской Демократической Республики. Территория пребывала в состоянии постоянной гражданской войны до начала девяностых, но и сейчас не считается безопасной. Около семидесяти стран признали Сахарскую Африканскую Демократическую Республику, остальные нет. Туристам советуют туда не соваться, но кому-то может быть интересно.
