“Буэнос-Айрес — место, куда попадают проданные дьяволу души”
Алехандра Мантиньян (тангеро)
Бывают города-прохожие — вы встретились и разминулись, ничего особенного, у всех свои дела. Бывают города-приятели, с которыми здорово перекинуться словечком и выпить пива. Бывают города-коллеги — они в общем неплохие ребята, но из другой тусовки, вы видитесь и общаетесь лишь по делу. Можно внезапно влюбиться в город из-за его глубоких томных ночей, стройных проспектов или уютных домашних кафешек, безумно хочется провести там порочную страстную ночь, переболеть, остаться друзьями, и потом обниматься, целовать в щеку при встрече. Можно на всю жизнь тепло и душевно подружиться с городом, ждать встречи с ним, сдержанно скучать и быть благодарным за то, что он всегда выслушает и поддержит. Пожалуй бывают города, с которыми хочется остаться на всю жизнь, понять и принять их особенности за то, что они понимают и принимают тебя таким какой ты есть.
А вот так чтобы за взаимность, за дар схватить, уловить пятью плюс одним чувствами все, что твой новый знакомый готов тебе предложить, чтобы когда он протянет тебе руку и заманит в рваный ритм своих ночей и дней, звуков, запахов, огней, событий, разговоров, песен — не растеряться, принять вызов, почувствовать, что получается, познать огромную радость от того, что ты часть этого ритма, особой южной Вселенной, чтобы вот за это быть готовым действительно продать душу Дьяволу — такое со мной случилось лишь в Буэнос-Айресе.
Текст: Владимир Красноголовый
Город беспечных прогулок
“Даже оказавшись в городе, где живет 13 миллионов человек у вас появится ощущение будто вы у себя дома. Город протягивает руки и говорит: Ну вот я, пробуй, исследуй…”
Санья Хурем (музыкант)
Буэнос-Айрес не город туристических достопримечательностей, там не нужно их обязательно осматривать. Хотя их немало и они довольно колоритны. Но на самом деле — спросите у любого путешественника, что там побывал, что ему понравилось в Байресе больше всего? Наверняка он ответит, что просто гулять по городу.
Столица Аргентины город вашего внутреннего бездельника и любителя беспечных прогулок. Тут не нужно спешить с места на место в поисках ракурсов знаковых фотографий или модных туристических чекинов; лучше бродить по уникальным обшарпанным улицам или сидеть на тротуаре у кафе с чашкой кофе и просто смотреть, чтобы получить полное понимание и опыт того, что делает это место столь невероятным.
Вместо списка музеев, центральных площадей или галерей современного искусства, тут будет несколько мест и историй, которые меня довольно нежно но настойчиво зацепили, заставили улыбнуться и превратили Буэнос-Айрес в город, проститься с которым было практически невозможно — понадобились сверхусилия, чтобы его покинуть.
Воскресенье в Сан-Тельмо
"Путешественники, которые всегда в поиске места, которое снесет крышу, заберется под кожу и войдет в сердце — пожалуйста, не отправляйтесь в Буэнос-Айрес если вы не готовы влюбиться!"
Отзыв на TripAdvisor
Какое-то время казалось, что Буэнос-Айрес меня игнорирует. Я конечно два дня носился с фотоаппаратом как угорелый по самой широкой улице мира — Авениде 9 июля от мурала с Эвитой до Обелиска и шикарного Театра Колон куда в 1916 году респектабельные аргентинцы долго не пускали Айседору Дункан. “Жрица любви и танца” подалась тогда в народ, к настоящим портеньос в район Ла Бока, научилась там танго и показала его всему миру. Я же, начитавшись разного, очень боялся идти в Ла Боку, а вернее в растиражированный путеводителями квартал Каминито, полный разноцветных домиков со стенами из рифленого железа, а когда таки добрался туда то был несколько разочарован масштабами и некоторой эксплуатационной вульгарностью.
Даже площадь Сан-Мартин с огроменным 120-летним деревом по имени Ромеро была прекрасна, появилось даже некоторое теплое чувство туристического пресыщения, но щелчка после которого по телу проносится электрическая волна счастья, наверняка знакомого заядлым путешественникам, как-то не возникало.
Акценты:
Если находиться у Обелиска с западной стороны Авенида 9 июля и посмотреть на крыши домов с противоположной стороны — справа от Обелиска можно увидеть неизвестно как попавший в центре города наверх классический дачный домик. Просто примите это как должное. Байрес такой Байрес.
“Щелкнуло” на третий день, прямо у хостела в котором я жил на улице Дефенза в райончике Сан-Тельмо. Кореянка Мэй, которая, казалось, не расстается с бутылкой местного вина — действительно поклонница энотуризма, причем демократичного, вытащила меня из-за компьютера и повела на улицу. Было около полудня, а я все не решался выбраться из лент украинских новостей и снова носиться по Буэнос-Айресу.
Наша Дефенза вдруг оказалась совершенно иной — по ней бродили бесшабашные веселые толпы народу, бородатые нью-хиппи стучали в барабаны, девчонки с бисером в косичках торговали хэнд-мейдом, бегали туда-сюда разные аниматоры и клоуны. И конца этому всеобщему веселью не было видно в обе стороны улицы.
Мэй сказала: “Не гони! Сегодня воскресенье — вот лучше выпей” И теперь я, наверное, на всю жизнь запомню, как пил сидя на тротуаре с энотуристкой из Кореи бюджетное “Ла Линда”, как манил, тянул, завораживал Сан-Тельмо водоворотами своей пестрой воскресной реки-Дефензы, и было понятно, что лучше не спешить, что эта кутерьма до вечера, а скорее даже до середины ночи — то, что тут будет твориться все равно никогда не понять и не охватить. Этот момент с бархатной Ла Линда и долгожданным приглашением от надменного Буэнос-Айреса присоединиться к его празднику — был какой-то абсолютный и его хотелось растянуть навечно.
Мэй сказала: “Не гони! Сегодня воскресенье — вот лучше выпей” И теперь я, наверное, на всю жизнь запомню, как пил сидя на тротуаре с энотуристкой из Кореи бюджетное “Ла Линда”, как манил, тянул, завораживал Сан-Тельмо водоворотами своей пестрой воскресной реки-Дефензы, и было понятно, что лучше не спешить, что эта кутерьма до вечера, а скорее даже до середины ночи — то, что тут будет твориться все равно никогда не понять и не охватить. Этот момент с бархатной Ла Линда и долгожданным приглашением от надменного Буэнос-Айреса присоединиться к его празднику — был какой-то абсолютный и его хотелось растянуть навечно.
Feria de San Telmo — ярмарка в Сан-Тельмо проходит каждое воскресенье, это, пожалуй, самое яркое событие, которое не сложно застать туристу в столице Аргентины, даже не событие, а ритуал. Говорят ему больше ста лет — эмигранты-портеньос из Бока выходили на улицы Байреса показать свои танцы, песни, продать сделанные ими вещи.
Каждое воскресенье улица Дефенза, начинающаяся у президентского дворца перекрывается для движения автомобилей, со всего Буэнос-Айреса и пригородов сюда приезжают творческие люди: в основном художники, мастера-золотые руки, изготовители сувениров, подарков, картин, сумок, обуви, ковриков, шапочек и т.п.
Приезжают также разные музыканты и танцоры — последние устраивают целые шествия и отжигают в стиле “мурга” — это такой городской уличный раздолбайский танец. Причем они совершенно не требуют за это действо денег, но очень настаивают, чтобы ты к ним присоединился, бывает, что танцует целый квартал. Также на протяжении почти трех километров, на которые растянулась улица то тут то там жарится на огромных мангалах мясо — “асадо”, а чтобы завлечь людей его поесть играет или рок-н-ролльная команда или танцуют профессиональные тангеро.
Воскресенье в Сан-Тельмо не только момент, когда надменный и гордый Буэнос-Айрес отрывается, становится более простым и доступным, это также лучшая возможность купить сувениры, недорого поесть мяса, спеть с уличной группой, выпить вина из Мендозы или шикарного пива Quilmes по бросовой цене и в хорошей веселой компании. Feria de San Telmo — время и место незамутненного туристического счастья.
Акценты:
Классические аргентинские сувениры это конечно же калабасы для мате, бутылочки фернета с подставкой, что удивительно — матрешка (здесь ее называют “мамушка”), фигурки Марадонны, Месси и папы Римского — Франциска (он уроженец Аргентины). Очень рекомендую купить яркие таблички “филетадо” с вашим именем, раскрашенные в стиле старого Буэнос-Айреса.
Memento mori
“Чарующий и интеллигентный, утонченный и приземленный, эклектичный, но с ярко выраженной индивидуальностью, он никогда не надоедает, редко спит и неизменно завораживает своих гостей”
roughguides.com
На самое модное в мире кладбище Реколета я сбегал пока еще не “щелкнуло”. Оно пафосное, роскошное, по-буэнос-айресски обшарпанное, но довольно маленькое и ни капли не страшное. На бегу зацепило то, что вокруг совершенно обычный, хоть и довольно респектабельный городской район, окна огромного торгового центра и близлежащих домов беззастенчиво глядят на склепы и статуи.
Хорошо, что насмотревшись мюзикла с Мадонной я решил обязательно посетить могилу жутко популярной в Аргентине и безвременно ушедшей Эвиты Перон, муж которой поддержал экономику страны, привечая сбежавших после разгрома Третьего рейха фашистов, но в первый раз не сориентировался и не нашел ее склеп.
Во второй раз на Реколетта я шел понимая, что спешить в Буэнос-Айресе глупо, а спешить на кладбище тем более. И, как бы это зловеще не звучало — Реколета мне тоже открылась. Южноамериканские традиции не оставлять покойников в покое в полной мере показательны и в таком престижном месте — гробы зачастую отлично видны, и размещены довольно неряшливо, некоторые открыты. Кладбище дорогое — место на нем стоит как квартира в хорошем районе Буэнос-Айреса. Но обычно оплата производится как за аренду помещения для всей потусторонней семьи, и при смерти нового родственника — дядюшкам и тетушкам, что отправились в мир иной пораньше, приходится подвинуться, немного сложиться в штабеля или даже поджать ноги, руки, голову.
Не спеша бродить по кладбищу, искать и всматриваться в такие склепы, где в тесноте да не в обиде тусуются как в коммунальных квартирах сразу несколько поколений и даже немного выглядывают из гробов — согласитесь, совсем другой туристический экспириенс.
Очень фотогенична паутина на лицах памятников и мафиозного вида циничные кладбищенские коты. У входа на Реколету ближе к вечеру обычно играют музыканты и веселят людей циркачи и клоуны. Рядом есть несколько ресторанов и баров — настойчиво рекомендую ирландский Паб Св. Патрика, хороший бокал Гинесса после прогулки по кладбищу как раз то, что нужно!
Акценты:
Могила Евы Перон в склепе семьи Дуарте — ее девичье имя Ева Дуарте, у склепа самой известной в мире женщины-политика-популиста всегда свежие цветы. Легенда танго Карлос Гардель похоронен на кладбище Чакарита — оно дальше от центра, не так компактно и менее колоритно чем Реколета, но у памятника Гарделю уже 80 лет в руке постоянно (!) зажженная сигарета.
Дождь в Палермо
"Просто прогуливаясь по улицам — особенно в таких районах, как Сан-Тельмо и Палермо — вы будете чувствовать, будто бродите по музею без стен, наслаждаясь бесконечными муралами и уличной живописью"
Джессика Феста (журнал Epicure & Culture)
Палермо — район, где живут самые богатые люди Аргентины. Он словно идеальный итальянский городок, на который напала банда архитекторов-модернистов и ландшафтных дизайнеров. Впрочем тут же лучшие парки города — Японский Сад (Jardin Japones), Парк Роз (Parque Rosedal) — любимое место отдыха горожан на выходные, также тут есть Ботанический Сад, Зоопарк и колоритнейший музей современного искусства Malba c огромными очередями — мне пришлось простоять в такой час в будний день и не во время открытия какой-то новой выставки, жители Байреса почему-то патологически обожают современное искусство.
Район очень милый, много талантливого социального граффити и самые богатые люди Аргентины с ним как-то уживаются. Где-то здесь, в дизайнерских кварталах Палермо-Сохо притаился домик звезды сериалов Натальи Орейро, но я проигнорировал такое важное место и отправился в долгий путь пешком в свой хостел в Сан-Тельмо. И тут пошел мерзкий апрельский дождь. Стемнело, я долго стоял напротив огромного мурала движения “бабушек майской площади”, под внешним навесом домика кого-то из аргентинских капиталистов, проклинал осень в южном полушарии и то, что не знаю на каком автобусе добраться домой (в Байресе очень запутанные схемы движения транспорта).
Из дверей дома вышел парень в кофейном костюме и предложил мне сигарету. Я отказался. Парень спросил откуда я, а потом знаю ли фильм “Поющие под дождем”. Я фильм знал, а он знал и песню из него — выбежал под дождь, стал танцевать и петь. Конечно не Джин Келли, но в целом получалось у него здорово. Мое настроение тоже как-то сразу улучшилось и мы с соседом Натальи Орейро пару кварталов неслись под дождем и орали: “I’m singing and dancing in the rain…” Потом поймали такси и поехали в Сан-Тельмо. Взять с меня полстоимости проезда парень отказался и растворился где-то в барах Флорида-авеню. История, конечно, какая-то дурацкая, но почему-то кажется очень характерной для Байреса.
Акценты:
Граффити можно найти практически по всему Буэнос-Айресу и даже престижные районы не чураются его. Уличное искусство передает дух свободы творчества, а каждая стена города воспринимается как чистый холст. Все аспекты аргентинской жизни гармонично сочетаются на стенах улиц столицы. Главные темы стрит-арта — общественная жизнь, политическая и экономическая ситуация в стране, танго, музыка и, конечно же, футбол.
Танго как образ жизни
"Танго — естественный импульс Буэнос- Айреса."
Леопольдо Маречаль (поэт, тангеро)
Танго и аргентинская столица неразделимы, не слышав ни разу Гарделя, Пьяцоллу или хотя бы Gotan Project невозможно представить себя на улицах Буэнос-Айреса, даже непонятно как по ним передвигаться — кажется, что город подчинен ритму танго, живет им и дышит в размере четыре четверти. Если честно, то отправляясь в Аргентину я очень боялся, что все будет не так, что на улицах танго не танцуют, что искусство портеньос стало лишь туристическим аттракционом. Но, заверяю вас, Буэнос-Айрес и танго по-прежнему одно целое.
Характерная особенность Байреса и не только его центра — толпы народу, шатающиеся туда-сюда. Причем, это в основном не туристы, а местные. Куда они постоянно идут — загадка. Самые большие толпы ходят по главным пешеходным достопримечательностям города — улицам Флорида и Лавайье. На них есть все радости глобализма вроде Burger King, Starbucks, McDonalds, бары, обменники валют и обменщики валют, орущие “Камбио, камбио!”.
А на перекрестке этих пешеходных улиц практически всегда вечером танцуют танго. Причем сначала выступает труппа уличных танцоров — довольно криминальной наружности мужчины и очень суровые женщины. Двигаются однако они чертовски элегантно. Ведущий предупреждает об уличных ворах и начинает шоу, так на трех языках и говорит, смотрите мол, за кошельками пока мы танцуем. Когда тангеро гордо несли шляпы, чтобы зрители кидали туда деньги (меньше 20 песо = 36 грн, кидать просто не принято) я уронил свою двадцатку на асфальт. К ней кинулся какой-то парень из толпы зрителей, но девушка-тангеро жестко съездила ему по руке каблуком, я поднял купюру, толпа наградила нас аплодисментами. А труппа танцовщиков подарила мне урок танго с двумя девушками на пять минут за то, что я из редкой такой среди их зрителей страны — Украины. От одной из девиц порочно разило фернетом, а я очень боялся за кофр с фотоаппаратом, что на время урока взял ведущий. Таким образом я впервые прикоснулся к великому искусству портеньос прямо в месте его рождения.
После шоу начинаются танцы для всех желающих, и это потрясающе — танцуют и старики и молодежь причем нередко техника исполнения дает фору выступавшим чуть ранее в шоу. А бывает проходит парочка мимо, и вдруг делает несколько па и идет себе дальше по делам, по которым куда-то вечно спешат толпы на улицах Флорида и Лавайье.
В следующий раз с танго я встретился в счете, что получил за шикарнейший бифштекс в классическом ресторанчике на углу Авениды 9 июля и улицы Адольфо Алсина. Официант с манерами будто со страниц авторов “потерянного поколения” даже бутылку пива Quilmes открывал так, будто там вино лучшего урожая прошлого века. На мой вопрос почему в чеке у меня есть строчка “Tango — $18” (знака $ не стоит бояться — так обозначают и цену в песо), при том, что ни танцоров, ни живой музыки в ресторанчике не было официант гордо ответил: “Сеньор, прислушайтесь, в это же поет сам Карлос Гардель. Хоть в записи, но для вас!” Пришлось согласиться.
Также в Буэнос-Айресе танго по вечерам танцуют просто так на площади Доррего, на пересечении проспекта Корралес и Авениды Лиссандро де ла Торрес, во время воскресных ярмарок на Дефенза, а еще чтобы завлечь посетителей всегда есть профессиональные танцоры у кафешек в Ла Боке.
Акценты:
Есть около двадцати главных танго-шоу в специальных клубах, на которые необходимо приобретать билеты от 50 до 120 USD. Я был на шоу в клубе Tango Porteño — это полноценный спектакль с сюжетом, декорациями, живым оркестром и… ужином. Обязательный и ярчайший опыт для города, что живет в ритме танго.
Кристина и панамские бумаги
“Буэнос - Айрес огромен. Это невероятный город. Буэнос-Айрес и жизнь это одно целое. Люди появляются в Буэнос-Айресе по целому ряду политических, социально-экономических и личных причин, люди приходят в Буэнос-Айрес за возможностями"
Энн Макдоннел (менеджер в международной компании)
Авенида де Майо соединяет главные государственные учреждения страны Розовый Дом (Дворец Президента) и Дворец национального Конгресса. Оба здания замечательные, особенно Конгресс — шедевр неоклассицизма, по воскресеньям проводятся экскурсии во внутрь и там и там, попасть сложновато, но можно если изрядно потолкаться с многочисленными протестующими. Перед Розовым Домом практически не прекращаясь идут всевозможные забастовки — это похоже национальное хобби политически активных жителей Аргентины, причем не всегда дело в политике. Иногда процессии двигаются по Авенидо де Майо к Конгрессу и обратно, блокируя насыщенный автомобильный трафик.
Одновременно может проходить до десятка протестов, а ветераны Мальвинского конфликта бастуя живут под президентским дворцом уже более десяти лет. При мне группа с требованием освободить какую-то женщину-политзаключенную по пути к Дому Президента встретилась с огромным парадом ролевиков, отыгрывающих шотландские освободительные войны и потерялась среди суровых 40-летних мужиков в юбках и с волынками, причем вряд ли так было задумано их оппонентами, просто накладка вышла.
А еще я случайно попал на выступление бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер, что пообещала попрощаться с политикой, но вместо этого сказала, что снова вернется. На встречу с ней люди приезжали со всей страны и ночевали на одеялах у Розового Дома. Кристина Киршнер — очаровательная женщина, жена очаровательного популиста лево-радикала Нестора Киршнера, который уходя с президентского поста в 2007 году не стал избираться на второй срок после тяжелейших обвинений в коррупции, зато попросил нацию проголосовать за свою жену. Аргентинцы расчувствовались и проголосовали за симпатичную жену президента.
Популистское правительство Кристины в очередной раз чуть не завело страну в тупик и в 2014 году у нее не вышло переизбраться на второй срок. Но аргентинцы любят своих симпатичных женщин и политиков и любого кто готов красиво рассказывать сказки. Тут же, во время выступления Кристины на Пласа де Майо вышли митингующие с плакатами о том, что семья Киршнер плотно присутствует в свежих на то время списках панамских оффшоров. Я думал будет драка, но и сторонники и противники Кристины вполне достойно и уважительно переругивались, пока бывший президент не закончила свое выступление. Люди ехавшие со всей Аргентины забрали одеяла, плакаты с напоминанием о панамском скандале были свернуты, площадь опустела и остались только туристы и обжившиеся в палатках ветераны Мальвинского конфликта.
Акценты:
Обязательные рекомендации для посещения из мест, не задетых историями этой статьи: Tierra Santa — Иерусалим в Буэнос-Айресе, это Голгофа в натуральную величину, прочие события из Нового Завета с комиксоидными фигурками святых в главных ролях, очень интересно и с юмором как мне показалось), район небоскребов Поуэрто-Мадеро, сам скучноватый, но там есть очень стильный мост, когда-то рабочие, теперь декоративные портовые краны и просто потрясающий музей внутри пришвартованного тут фрегата “Президент Сармьенто” — если читали Майн Рида и Жюля Верна и неравнодушны к картинам сурового корабельного быта — обязательно загляните в недра парусника.
За районом Пуэрто Мадеро располагается парк Reserva Ecologica — много комаров и резкий контраст: практически джунгли рядом с небоскребами, кроме того это практически единственная возможность в городе увидеть устье реки Ла-Платы, на которой Байрес стоит.
Антирекомендации: трущобы Villa-31 рядом с вокзалом Ретиро, Ла Бока с наступлением темноты — там опасно, Железный цветок, Книжный магазин в театре Атенео — ну просто как-то не торкнули. А так: гулять, гулять и гулять!
* * *
Конечно вряд ли дело в каких-то мистических свойствах Буэнос-Айреса и его желании или нежелании открыться путешественнику. Просто приезжают сюда разные путешественники: путешественники-прохожие, путешественники-друзья, путешественники на одну ночь а бывают и путешественники, готовые продать душу за пару историй замешанных на латинской музыке, кладбищенских тайнах, вине и политике. Все дело только лишь в вас лично, и... может еще немного в танго.
