50 километров с севера на юг и 15 с востока на запад в самой широкой части — остров Санта-Катарина будто Бразилия, а то и вся Южная Америка в миниатюре: тут есть фавелы и поселки миллионеров, горы и песчаные дюны, болота и пляжи с белоснежным песком.
Впрочем географическое название Санта-Катарина фигурирует лишь в исторических очерках о кругосветных странствиях Крузенштерна и Лисянского, и еще в памяти о золотой лихорадке в Калифорнии — тогда здесь останавливались суда со старателями с восточного побережья США, которые направлялись за трудной американской мечтой вокруг мыса Горн на побережье западное. Все кто посетил остров, живет на нем или тусуется зовут его более фамильярно — “Флорипа”. Это такое дружеское сокращение названия главного здесь города — Флорианополиса, получившего свое “цветастое” имя в честь второго президента Бразилии Флориану Пейшоту.
Другое дело, что бразильский штат, к восточному побережью которого пристроился наш остров как раз зовется Санта-Катарина. Штат этот самый маленький по территории в Бразилии и считается одним из самых благополучных регионов страны. Здесь самые высокие уровни жизни и дохода на душу населения, а также наименьшая статистика по криминалу. В XIX-XX веках именно сюда массово перебирались иммигранты из европейских стран, Санта-Катарина стала одним из самых популярных мест для начала новой жизни. Большинство современного населения региона происходит из семей португальских, немецких и итальянских иммигрантов, многие сохранили свои языки и традиции. Штат даже уважительно называют Южноамериканской Европой.
Флорипа же место еще более транскультурное, более сумбурное и раздолбайское, но несмотря на это стандарты безопасности тут вполне на уровне “южноамериканской Европы”. В 2006-м году журнал Newsweek разместил Флорианополис в списке “10 самых динамично развивающихся городов мира”, бразильский журнал Veja уже 12 лет подряд называет остров лучшим местом для жизни в стране, а после того как в 2009 году газета “Нью-Йорк таймс” обозначила Флорипу тусовочным направлением года (“Party Destination of the Year”) остров стали ко всему прочему величать бразильской Ибицей.
Как добраться
Воздушные ворота Флорипы — международный аэропорт Эрсилиу Луз, он принимает до 3-х миллионов пассажиров в год. В основном сюда летают бразильские авиакомпании GOL, Avianca, местное подразделение TAM, но в сезон (с декабря по апрель) аэропорт ловит рейсы из Аргентины, Уругвая, Парагвая, США и даже чартеры из Испании и Португалии. Самолет, учитывая размеры Бразилии, самый удобный способ добраться на Флорипу — если брать билеты основательно заранее (два-три месяца) то у ТАМ и GOL можно попасть на вполне лоукостерские цены с багажом и питанием. Скорее всего рейсы будут выполняться через крупнейший хаб Южного Полушария — Сан-Паулу.
Лайфхак:
Если заранее вы не позаботились о билетах или оказались в этих широтах в разгар лета — попробуйте поискать рейсы на Жоинвиль (Joinville), крупный город в 180 км от Флорипы с хорошей сеткой полетов, но без сезонных пиков и цен. Оттуда доедете за 3 часа автобусом.
На центральный вокзал Флорианополиса отправляются автобусы из Рио, из Сан-Паулу из Монтевидео, Асунсьона и Буэнос-Айреса, но огромные расстояния в Южной Америке пугают еще больше чем местные уличные банды — 20-30 часов даже в самом комфортабельном автобусе удовольствие сомнительное.
Я приехал на Флорипу из Куричибы, воспользовавшись сервисом BlaBlaCar, но не стал бы такой способ советовать всем — бразильцы склонны к перемене настроения, планов и очень любят опаздывать — поездка может получиться довольно нервной если у вас нет запаса терпения или кайпириньи.
Островной транспорт
Рядом с аэропортом лучший на острове прокат автомобилей. В центре Флорианополиса можно взять на прокат мотоцикл, скутер, велосипед. Цены курортные, но терпимые.
Но если вы как и автор жутко боитесь водить по незнакомым дорогам — приготовьтесь к необычной транспортной системе Флорипы. Автобусная схема тут чем-то напоминает столичное метро — пункт назначения может находиться не так далеко, но на соседней транспортной ветке и тогда нужно довольно долго ехать на узловую станцию, а оттуда пересаживаться на нужный маршрут. Платить во время пересадки не надо. На узловой вы проходите через турникет и садитесь в заднюю дверь автобуса, на обычной остановке заходите через переднюю дверь и оплачиваете проезд водителю. Стоимость около $1. Таким образом всего за доллар вы можете объехать весь остров, но, скажем, для того, чтобы попасть из поселка Кампече в аэропорт, находящийся практически рядом — вам придется ехать почти в центр Флорианополиса, а потом возвращаться на другом маршруте.
Но если вы как и автор жутко боитесь водить по незнакомым дорогам — приготовьтесь к необычной транспортной системе Флорипы. Автобусная схема тут чем-то напоминает столичное метро — пункт назначения может находиться не так далеко, но на соседней транспортной ветке и тогда нужно довольно долго ехать на узловую станцию, а оттуда пересаживаться на нужный маршрут. Платить во время пересадки не надо. На узловой вы проходите через турникет и садитесь в заднюю дверь автобуса, на обычной остановке заходите через переднюю дверь и оплачиваете проезд водителю. Стоимость около $1. Таким образом всего за доллар вы можете объехать весь остров, но, скажем, для того, чтобы попасть из поселка Кампече в аэропорт, находящийся практически рядом — вам придется ехать почти в центр Флорианополиса, а потом возвращаться на другом маршруте.
Столица
Во Флорианополисе проживает 450 тысяч человек, но большая их часть не на острове — город разделен проливом в 500 метров на две неравные как в географическом так и культурном плане части. Материковая часть довольно занудна. Соединяется она с островом Санта-Катарина двумя мостами, один из которых настоящий архитектурный памятник и местные его гордо зовут “Золотыми воротами”. Он построен в 1926 году и на тот момент являлся самым большим подвесным мостом мира. К “Золотым воротам” в Сан-Франциско он кроме отдаленного визуального сходства и возраста никакого отношения не имеет, но компания American Bridge Company (ABC), что его построила также возвела знаменитый мост 25 апреля в Лиссабоне и участвовала в строительстве Крайслер-тауэр и Эмпайр Стейт Билдинг в Нью Йорке.
Называются флорипские “Золотые ворота” как и аэропорт в честь Эрсилиу Луза губернатора и большого патриота штата Санта-Катарина на рубеже XIX-XX веков. С 1991 года мост Эрсилиу Луз закрыт для прохода, его попытались сделать прогулочным в 2013 году, но одна глупая женщина тут же неудачно попробовала, прыгнув с него покончить с собой. Пока власти не придумали как бороться с такими психами — красивое инженерное сооружение пустынно и гордо высится над городом и проливом. 80% магнитиков, что продаются на Флорипе будут с изображением моста Эрсилиу Луз.
Пара кварталов в центре города колониальной португальской застройки — мило, но радости на полчаса и то лучше отъехать на 10 км к северу в деревеньку Сан-Антониу де Лисбоа (Santo Antônio de Lisboa) там уютнее и с колониальным шармом получше. В городе же стоит сходить на центральный рынок — он располагается в историческом здании да и атмосферка там особая — парагвайцы и боливийцы торгуют шмотками и фруктами, а криминального вида местная молодежь артефактами XX века вроде кассет и пластинок навсегда позабытых исполнителей.
Фишка:
Ресторан Pier 54 специализируется на кухне из местных продуктов: все что вы съедите или выпьете выловлено или выращено в штате Санта-Катарина, даже вино. Для эпохи тотальной глобализации это, согласитесь, фишка. Впрочем фишка дорогая — Pier 54 находится под мостом Эрсилиу Луз и такой абсолютный флорипский патриотизм наверное причина больших наценок.
Во Флорианополисе есть и раковая опухоль любого крупного бразильского города — фавелы. Говорят, что в отличие от подобных мест по стране здесь вроде бы риск минимален, но романтика прогулок по ним очень сомнительна — лучше отправьтесь на специальную экскурсию по фавелам в Рио, там они и колоритнее и организаторы пытаются хоть как-то гарантировать безопасность.
42
У Дугласа Адамса в Библии путешественников “Автостопом по Галактике” ответ на “главный вопрос Жизни, Вселенной и Всего Остального” звучит как “42” и если задать его на Флорипе — ответ окажется таким же. На острове 42 пляжа и за пределами столицы принято ориентироваться не на названия поселков, а на их имена. За неделю мне не удалось посетить все сорок два, но вот кое-что о местах которые проведал или побывал рядом.
Сразу скажу, что на западе острова, кроме как в столице я ничего не видел, но он вроде бы и мало чем интересен кроме устричных ферм, куда можно бы наведаться за дешевыми морепродуктами. О юге я слышал потрясающие легенды и потому решил оставить его для следующего посещения Бразилии, а вот по Северу и Западу острова проехался и прошелся основательно..
Север
Журере (Jurerê)
Место, куда вам настойчиво будут предлагать поехать, закатывая при этом глаза. Журере это такое себе воплощение бразильской мечты: городок из особняков, бутиков и дорогущих отелей с идеально-скучной планировкой, с семейными променадами в плавках и купальниках и своей отдельной поселковой службой безопасности. Тут находятся летние домики многих бразильских знаменитостей — например один из них, с буддистской ступой во дворе принадлежит Лусилии Сантуш, но если вы не знаете кто это и ничего не слышали о “Рабыне Изауре” то я вам просто завидую. Клуб Pacha самое пафосное место на острове — сеты Armin van Buuren, Alesso, Tiesto и других диджеев здесь скорее норма, чем событие из ряда вон. Но в целом беда Журере как и других подобных мест в некоторой отстраненности, тоске и неуютной показушности.
Фишка:
На пляж Журере океан почему-то выкидывает брошенные в него монетки. Я насобирал в сумме где-то 15 ржавых реалов и 25 песо, находил также евроценты и даже рубли. Интересное явление — деньги к деньгам, как говорится.
Канашвиераш (Canasvieiras)
Здесь была моя первая остановка на Флорипе — причиной тому отель вменяемого класса по очень демократичной цене на букинге. И тут же я почти пожалел, что приехал на Флорипу. Канашвиераш это нагромождение отелей и домов отдыха над узкой полоской пляжа, он заточен под невзыскательных туристов и семейный отдых.
В основном сюда едут уругвайцы и аргентинцы — у последних, несмотря на огромную протяженность береговой линии хороших пляжей и дешевых курортов практически не имеется и потому они готовы тащиться колоннами автобусов по 1800 км из Буэнос-Айреса во Флорипу. Практически все вывески дублируются на испанском языке. В моем отеле на ресепшене работал аргентинец украинского происхождения, очень мне сочувствовал и рекомендовал побыстрее выбираться в другие части острова. По настроению Канашвиераш напоминает даже не “наши” Бельдиби и Кемер, а скорее Затоку или Кирилловку — даже нелепые поделки из ракушек продаются.
В основном сюда едут уругвайцы и аргентинцы — у последних, несмотря на огромную протяженность береговой линии хороших пляжей и дешевых курортов практически не имеется и потому они готовы тащиться колоннами автобусов по 1800 км из Буэнос-Айреса во Флорипу. Практически все вывески дублируются на испанском языке. В моем отеле на ресепшене работал аргентинец украинского происхождения, очень мне сочувствовал и рекомендовал побыстрее выбираться в другие части острова. По настроению Канашвиераш напоминает даже не “наши” Бельдиби и Кемер, а скорее Затоку или Кирилловку — даже нелепые поделки из ракушек продаются.
Но что здесь действительно здорово — это недорогие буфеты с морепродуктами: за фиксированную плату можно есть мидий, кальмаров и суп из осьминогов, приготовленный в тыкве пока не лопнешь. А еще здесь продается шикарное аргентинское пиво Quilmes и Patagonia — настоящая отдушина для любителя в сравнении с тривиальными бразильскими марками.
Фишка:
Если идти по пляжу на запад то в устье небольшой речушки можно найти колонию забавных крабов. В декабре у них наверное был брачный период и картина тысяч выбравшихся на берег, “улыбающихся и машущих” одной несимментрично огромной клешней существ завораживала.
Восток острова
Инглесес (Ingleses)
Поселок Инглесес, одноименный пляж и пляж Сантиньо (Santinho) действуют как свежий воздух после Кирилловки, то есть Канашвиераша. Сюда в начале XIX века переселилось несколько семей с Азорских островов. Острова эти, конечно же не меньшая экзотика чем Флорипа, но, говорят, что архитектурно и атмосферно Инглесес вылитая рыбацкая деревушка с Азоров. Здесь крупнейший аквапарк острова и огромные белоснежные дюны, вдоль которых проложены популярные треккинговые маршруты. Очень красиво, но так получилось, что это место это облюбовали активные американские пенсионеры, а нам с ними нам пока еще не по пути.
Пляж Мозамбик (Praia de Moçambique)
Это самый длинный (15 км) и самый пустынный пляж на Флорипе. Я прошел где-то треть и, да, тут можно почувствовать себя первым колонистом неиспорченного людьми рая — птицы, волны, пальмы и впереди целый континент, где еще так много белых пятен. Но все это пока, конечно, не наткнешься на группу саморазвития, вдохновенно занимающуюся йогой под руководством неестественно бодрых и ужасно мотивированных лайф-коучей. Ребята конечно экологичные, но настроения первооткрывателя как не бывало.
Барра де Лагоа (Barra da Lagoa)
Барра де Лагоа это южная оконечность пляжа Мозамбик и одноименный поселок, пожалуй второй на острове по восторженным отзывам местных после Журере. Но в этот раз всё в цель. Барра де Лагоа стоит на канале, соединяющем озеро Лагуна Консейсао с океаном и зовется бразильской Венецией. Невероятно живописное, движовое и приятное место. Обязательно стоит проехаться вдоль канала на лодке — он и его ответвления являются улицами поселка, с суши многие дома недоступны и лодки здесь работают как такси.
Лагуна Консейсао — Мекка легкого яхтинга и винд-серфинга, а также один из главных пунктов в виш-листе потенциальных экспатов со всего мира. Поселочки на берегах озера удивительно интернациональны — люди устремляются сюда за жизнью в гармонии с природой и самыми высокими в Южной Америке экологическими и бытовыми стандартами. Здесь множество вегетарианских кафе и ночных клубов, которые славятся как раз не пафосом и ди-джеями с мировыми именами, а расслабленной атмосферой, камерностью, уютными лаунж-зонами и легким марихуанным флёром — куда уж без этого...
Фишка:
По субботам в Барра де Лагоа у первого со стороны океана моста на небольшой площади образуется стихийный хипстерский рынок. Здесь можно найти самый бестолковый хэндмейд планеты и самую лучшую ненужную ерунду, которую вы только могли бы себе представить.
Гальета-бич (Galheta-Beach)
Лучший из увиденных мною пляжей Флорипы. Сложно объяснить, но многое на нем сошлось. Главное его достоинство — уединенность (чтобы попасть сюда нужно пройти из Барра де Лагоа очень живописной и непростой тропинкой через пару перевалов) и какое-то невероятное обрамление из хвойного леса, пальм, небольших дюн и даже одного мистического дольмена. Людей здесь не много — и те скорее всего будут нудистами или ЛГБТ-парочками, забредшими сюда с пляжа Моле. Впрочем ваши плавки или традиционная ориентация их не смутят, хотя здесь вряд ли кого-то что-то может смутить.
Фишка:
Я отправился по острову в поход и на этом пляже единственный раз в Бразилии ставил палатку. Не суетился, пил вино, слушал океан и просто несколько часов смотрел на звезды. Был практически счастлив несмотря на отсутствие какой-либо компании — редкое ощущение, за которым не жалко проехать на другой край света. Рекомендую!
Прайя Моле (Praia Mole)
Пляж знаменит прежде всего музыкальным клубом The Week. Это заведение из сети гей-клубов, подобные есть в Рио и Сан-Пауло. Если вас субкультура и условности таких мест не смущают — то закажите тут пару коктейлей и послушайте музыку. Говорят, здесь лучшая аппаратура и техно в Бразилии. Клуб стоит на пляже довольно обособленно, практически между песком и джунглями и потому производит очень мощное впечатление. Да и сам пляж великолепный. Во вкусе его владельцам и аудитории не откажешь. Отношение очень приветливое и уважительное. Это Бразилия — не парьтесь.
Хоакина-бич (Praia da Joaquina)
Здесь дважды проводился чемпионат мира по серфингу, но кроме одних из лучших волн Южной Атлантики это место предлагает одно очень нестандартное развлечение: если вы соскучились в раю по зиме скатитесь на специальных лыжах или сэндборде с огромной песчаной дюны. Здесь дюны больше чем у поселка Инглесес — до 200 метров высотой. Сэндборды выдаются в пунктах проката, а фотографии из-за искажения перспективы горячим песком получаются совершенно сюрреалистичными.
Кампече (Campeche)
Какой-то природной границы между пляжами Хоакина и Кампече не существует. Просто встречаешь меньше серферов и больше кайтеров — множество воздушных змеев это вообще визитная карточка Кампече. В одноименном поселочке я остановился на три дня. Отсюда удобно устраивать прогулки по острову, а также всего 10 км до центра Флорианополиса, но ты будто на другой планете.
Кампече это такая молодежная деревня — тут можно снять или койку в хостеле или сразу домик для компании на airbnb. Нет ночных клубов, но в дюнах вдоль моря каждый вечер устраиваются пикники с гитарами и пуншем. Очень ненавязчивый сервис и соседи — все держится на самоорганизации: хочешь валяйся весь день в гамаке и читай, хочешь — лови кайтом ветер или катайся на велике, хочешь готовь для соседей и друзей пикник, а хочешь — играй в футбол на летном поле, куда садил свои самолеты Антуан Сент-Экзюпери.
Фишка:
Главная улица Кампече называется “улица Маленького Принца”. Одно из двух приморских кафе тоже носит имя La Petit Prince. Взлетная полоса Кампече — аэропорта Эрсилиу Луз тогда не существовало и в проекте — была перевалочным пунктом компании Аэропосталь, техническим директором аргентинского филиала которой в 1929-30 годах работал Сент-Экзюпери. Флорипа не раз упоминается в первом романе пилота и писателя “Ночной полет”. Какое-то время Экзюпери обучал здесь местных и аргентинских пилотов. А сейчас на старом летном поле играют в футбол, а в кафе La Petit Prince готовят замечательную баранину.
Армачау и Матадейро (Armação e Matadeiro)
Это пляжи на юго-западе Флорипы. У деревеньки Армачао очень приличный причал и целый рыбацкий флот, отчасти он правда используется в туристических целях. Бывшие рыбаки возят туристов на скалистый и очень живописный островок Кампече. На берегу здесь очень эффектно расположилась Церковь Сантана (Святого Духа), и в былые времена падре проводил в ней службу, а потом выходил прямо на пляж благословить рыбаков и китобоев. Возле церкви даже лежат до сих пор скелеты китов — по практически языческой традиции моряки приносили сюда в дар останки замученных ими животных. На скалах у пляжа Матадейро, как еще и на пляже Сантиньо есть примитивные рисунки рыбаков и собирателей датируемые 2-м тысячелетием до н.э.
Юг
На юге Флорипы, куда я так и не добрался, говорят есть легендарный пляж Praia Naufragados (Пляж потерпевших кораблекрушение) — настоящий магнит для дауншифтеров со всего мира и новых хиппи. Говорят, что именно там настоящий отрыв и даже киты заплывают в бухту кораблекрушений, чтобы взглянуть как надо тусить по-флорипски.
* * *
В общем Флорипа местечко довольно оригинальное. Без некоторого ветра в голове может и не понравится. Но его тихие пляжи как альтернатива шумным Ипанеме и Копакабане вполне достойное направление для путешествия, отдыха и более полного представления о Бразилии.
Текст: Владимир Красноголовый
