Андаманские острова — рай для лентяев

Мне всегда хотелось посетить фотогеничные Сейшелы, Мальдивы и Маврикий, но никак не Андаманы, о которых еще несколько лет назад я почти ничего не знал. Но судьба распорядилась иначе. Сначала были Канары, потом острова в Таиланде и, путешествуя по бескрайним индийским просторам, настолько захотелось на тропические, с белоснежным коралловым песком острова, что Андаманский архипелаг оказался самым естественным и доступным выбором.

Текст: Юрий Демченко

Посещающие Андаманы туристы стремятся, как правило, на один из двух островов: Хэвлок и Нэйл. Ежедневное паромное сообщение со столицей и относительно развитая инфраструктура сделали их самыми посещаемыми и, к сожалению, самыми шумными и населенными. Но, поверьте, экзотики там ничуть не меньше, чем на любых других тропических островах. Впрочем, обо всем по порядку.

Меня разбудил мягкий толчок, означавший, что видавший виды большой белый корабль пришвартовывается к причалу. Заполнив какую-то бумажку прямо на пристани и получив очередной штамп, дающий право месячного пребывания на острове, я вышел из охраняемой зоны. «Добро пожаловать на Хэвлок!», гласила надпись на ближайшем одноэтажном здании. Через минуту рикша уже вез меня по криво положенному асфальту в сторону скопления отелей, бунгало и прочих гэстхаузов.

Андаманские острова — это не Индия, скажут одни. Конечно Индия! — скажут другие. И будут по-своему правы. Коренные жители здесь тамилы, низкорослые коренастые люди с очень темной кожей. Они не так приветливы, как большинство континентальных индийцев, но кажутся более «правильными». Без прав, например, вам никто не даст здесь в аренду даже скутер (не говоря о мотоцикле), а ездить без шлема запрещено в принципе. Любители передвижения на байке, скажем, в Гоа, хорошо знают, что там эти правила игнорируются как полицией, так и самими байкерами.

Путешествие сюда было не из легких, но все трудности моментально забылись, как только я оказался на пляже. Недавно стемнело, и прямо передо мной из-за горизонта выплывала большая круглая луна. Прилив достиг пика, и я стоял по колено в теплой очень прозрачной воде. Необыкновенно белый песок с крупными частичками разрушающихся кораллов приятно массировал ступни. Полная луна тоже выглядела непривычно белой и все это, включая темную массу росших у самого моря больших деревьев, создавало какую-то сюрреалистическую, неправдоподобно яркую картину.

Что-то подобное испытывал лишь на востоке Тибетского плоскогорья, в районе Кайласа. Странное ощущение нереальности, приправленное легкой, необъяснимой грустью, будет сопровождать меня еще долго, на протяжении всего пребывания на Хэвлоке. А сейчас, глядя на яркую лунную дорожку на зеркально-гладкой поверхности океана, я чувствовал, как уходит накопившаяся во время долгого переезда, усталость.

Небольшие отели, по десять-пятнадцать одноэтажных бунгало каждый, зажаты между пляжем с одной стороны и дорогой с другой. В одних останавливается небогатая, путешествующая с рюкзаками молодежь, в других — заядлые дайверы, пересекшие полмира для того, чтобы полюбоваться местными подводными красотами.

Мой отель находился рядом с одним из таких «дайверских» отелей, который принадлежал французской паре. На его территории был ресторан с очень хорошей кухней и, сэкономив на проживании, я не смог отказать себе в удовольствии проводить вечера на его открытых террасах. Почти каждый вечер в ресторане Full Moon собиралась шумная интернациональная компания дайверов, обсуждающих дневное погружение. Гвоздем программы был просмотр на большом экране отснятого во время погружения видео. Ближе к полуночи любители подводного мира, изрядно навеселе, расходились по своим бунгало, чтобы завтра покинуть Хэвлок навсегда.

Состоятельные дайверы, в отличие от западной молодежи, не задерживаются надолго. А вот не обремененные семьями туристы зависают здесь неделями. По большей части это отслужившие в армии израильтяне, имеющие привычку уезжать в долгое путешествие после демобилизации. Много немцев, шведов и австралийцев. Всех их, особенно посреди зимы, тянет на теплые тропические пляжи.

Придя на место утром, где накануне любовался полной луной, я не обнаружил воды. Отлив сделал пляж шире метров на сто, обнажив то тут, то там коралловые глыбы. Недалеко на песке лежали на боках небольшие рыбацкие лодки, словно громадные рыбины, выброшенные далеко на берег. Гигантские магнолии, под которыми вчера вечером плескалась вода, росли как раз на границе песка и не затапливаемой океаном травы. В кронах деревьев кричали какие-то птицы, рассмотреть которых не было никакой возможности.

Пройдясь влево вдоль пляжа, я понял, что поселился в хорошем месте. Отели заканчивались, место, несмотря на разгар туристического сезона, было почти безлюдным. Людей на пляже было действительно мало, да и те прятались в буйно растущих магнолиях или валялись в гамаках, натянутых между кокосовыми пальмами. Как не вспомнить забитые отдыхающими в августе крымские пляжи!

Но самый красивый пляж под названием Радханагар находится на другом конце Хэвлока. Взять в прокате мотоцикл ввиду отсутствия прав не удалось, и я решил добраться туда пешком.

Радханагар заслуженно считается одним из самых красивых пляжей архипелага. Здесь совсем мало отелей и расположены они не на пляже, а прячутся в джунглях, словно стыдясь нарушить девственную красоту береговой линии.

Кажется, что на разных сторонах острова Хэвлок совершенно разные океаны. На Радханагаре он голубой и глубокий, высокие и крутые волны разбиваются о широкий, очень чистый пляж с неистовостью северных морей. Обрушивающаяся на берег волна еще долго катится по пляжу. А вот приливы, как выяснилось, здесь не такие сильные.

Радханагар почти весь день, даже зимой, обращен к солнцу. В его лучах купаются исполинские деревья, которые подходят к пляжу непроходимой зеленой стеной. На этой части острова почти не растут кокосовые пальмы, но если вы хотите попасть в самые настоящие девственные джунгли — вам сюда. На этом пляже я впервые увидел небольших, но очень шумных зеленых попугаев, перелетающих с ветки на ветку и постоянно ругающихся. Но рассмотреть их удалось только в выставленный на длинный фокус объектив фотоаппарата. Эх, в такие места нужно брать бинокль!

Острова предрасполагают к лени. Комфортный климат, помноженный на безмятежную, экзотическую природу вокруг, будто засасывает в обволакивающую трясину бездействия, с которой сложно бороться. Одна знакомая немка, заядлая путешественница, сравнила это состояние с больничным, на котором, как нам кажется, мы имеем законное право ничего не делать. Эпидемия лени чрезвычайно заразна. Бороться с ней лучше каким-то творческим занятием, но никак не алкоголем, который здесь, справедливости ради, довольно редок. Или, хотя бы, прочесть книгу, требующую определенной активности серого вещества.

Если и книги под рукой нет, тогда надевайте ласты — и в воду! Снокелинг здесь не такой зрелищный, как в Австралии или Хургаде, но ничем не уступает таиландскому. Даже лучше. Андаманская вода кажется прозрачней благодаря более светлому, почти белому коралловому песку, что увеличивает ваши шансы высмотреть экзотическую подводную живность.

Есть на Хэвлоке еще один уникальный пляж — Элефант. Главное, не забыть напомнить водителю, едущему в сторону Радханагара (редкие попутные внедорожники иногда все-таки подвозят туристов), остановиться у начала тропы, ведущей на пляж через джунгли. Пройтись по ней — приключение уже само по себе. Только там я видел бабочек размером с кулак взрослого человека. Сначала я принял их за птиц, но непонятные существа почти не махали крыльями, а скорее планировали, перелетая с ветки на ветку. Их полет разительно отличался от полета крохотных, с не самый большой мизинец, колибри, которые с неимоверной скоростью носились между большими красными цветками.

Почему пляж Элефант носит именно это название, так и осталось для меня загадкой. Зато здесь, на регулярно затапливаемом побережье, растет множество мангровых деревьев. Несмотря на недоступность и уединенность, сюда стремится больше туристов, чем на Радханагар, в основном на катерах с подвесными моторами. Но и здесь совсем немного людей. Те же подходящие к океану джунгли, тот же коралловый песок, великолепно массирующий ступни, то же белое, вечно окутанное дымкой солнце.

На протяжении всего пребывания на острове меня не покидало ощущение, что здесь рай, но чего-то не хватает. Я так и не смог понять чего именно, но точно выяснил, что Андаманы — бюджетный вариант настоящего тропического приключения, рай для любителей природы, дайверов и просто лентяев.