В пять часов вечера из громкоговорителей на улицах Ханоя начинает доноситься задорная музыка и бойкие детские голоса — это пропартийные песни, которые вьетнамцы должны слушать, возвращаясь с работы или заканчивая дела. Когда громкоговорители смолкают, за дело берутся пернатые — клетка с певчей птичкой есть в каждом доме, магазине, парикмахерской, в каждом отеле и кафе, и часто не одна. Подвешенные у входа или под потолком, клетки раскачиваются, пока птицы своим пением и криком провожают солнце. Темнеет в Ханое рано.
Текст: Катерина Бабкина
До 1953 года Ханой был столицей Французского Индокитая. Родом из тех времен – мостовая и храмы, мосты и дома с балюстрадами, и выложенные мозаикой вестибюли, и большие зеркала в тяжелых рамах.
После французов с Ханоем случился коммунистический лидер Хо Ши Мин, город стал центром Северного Вьетнама, и мозаику там больше никто не клал. Колониальная война с французами, а потом конфликт между Северным и Южным Вьетнамом с участием СССР и Америки внесли свою особую черту в облик города. И речь тут идет не о разрушениях или прочих следах военных действий. Почти все, кого вы увидите в Ханое за работой (даже тяжелой) и торговлей, — будут представительницами прекрасной половины человечества. Более 70% трудоустроенного населения Вьетнама — женщины. Коммунизм очень это поощряет — пока мужчины так долго воевали, товарищи женщины отстраивали страну.
Ханой — быстрый город. Шумный, душный, суетливый — в этом его азиатский шарм. Там еще нет небоскребов, воздушных одноколеек, новых зданий. Ханой старый, весь опутан проводами и лианами.
В Ханое везде еда. В каждой бочке варят какую-нибудь лапшу, в каждом уголке вам предложат салат или странные вязкие десерты. На каждом крыльце пыхтит рисоварка. Из каждого окна гостю подадут суп в пиале, с каждого велосипеда продадут фрукты — рамбутаны, личи, бананы, манго и еще бог знает что. На каждой улице где-нибудь обязательно разделывают курей. Под ногами в Ханое всегда куриные сердца.
Кофе здесь пьют со сгущенным молоком и льдом. Это очень вкусно. Еще на каждой улице можно купить стакан сока из сахарного тростника — прямо при вас его выжмут из тростникового ствола. По утрам женщины доставляют тростник на мопедах огромными вязками, а к ночи увозят охапки жмыха.
Вообще, в Ханое все ездят на мопедах. Правил нет, то есть они существуют, но о них никто не думает. Главное — чтобы тебя видели. Потому все постоянно сигналят — на всякий случай. И смотрят друг другу в глаза. На дорогу не глядит никто. Проезд перекрестка можно наблюдать часами как захватывающее цирковое представление, правда, с возможностью летального исхода.
Улицы в Старом Городе названы незамысловато — Веерная, Ювелирная, Парусная, Серебряная, Пеньковая, Шелковая, Корзинщиков, Кувшинная, Посудная. Как улица называется, такой товар и продают на ней в каждом доме.
В архитектурный ансамбль мавзолея президента Хо Ши Мина в Ханое входят: собственно мавзолей, дом Хо Ши Мина на сваях и музей Хо Ши Мина, построенный в форме цветка лотоса: местный коммунизм здорово дружит с буддизмом. На территории комплекса также случайно оказалась тысячелетняя пагода Мот Кот, стоящая на столбе посреди пруда, но экспонатам, посвященным Хо Ши Мину, уделяют больше внимания — в стране культ личности.
В городе также есть парк имени Ленина, музей-тюрьма и Дворец культуры и дружбы, который выглядит так, как вы себе и представили, если хоть раз видели советские дворцы культуры. С этими объектами мирно соседствует прекрасное озеро Хоан Кием, Храм литературы (древнейший университет Вьетнама) и старая французская Ханойская цитадель. Есть еще озеро Тай, на берегах которого много храмов, а по самому водоему можно прокатиться на лодке или катамаране в виде лебедя. Все это реально осмотреть за два дня, посетив также известный кукольный театр на воде и Музей женщин.
Вечеринки и дискотеки в Ханое формально длятся до 23:00, потом прибывает военная милиция и торжественно закрывает заведения. Затем стражи порядка уезжают, и заведения открываются снова. Но народ все равно пьет на открытом воздухе — по выходным улочки Старого Города превращаются в сплошные посадочные места. Подают разный алкоголь, но весь плохой. Национальный напиток — пиво, разведенное ледяной водой.
В городе есть разнообразные рестораны, но при этом на чужой опыт ориентироваться нежелательно. Так, одно из рекомендованных к посещению разными авторитетными критиками и профильными туристическими изданиями заведений — самый старый ресторан в Ханое — это два стола с вмонтированными открытыми жаровнями, на которых посетитель сам жарит себе рыбу, не очень свежую и не очень вкусную. Там весьма грязно, бегают большие тараканы и… туда все равно всегда большие очереди. Потому лучше доверять собственным глазам, а не гайдам по городу — а именно ходить и смотреть — на места, еду и тех, кто ее готовит.
Вьетнамцы — не самые дружелюбные, но очень интересные люди. Они много молятся и приносят жертвы — возле входа в каждое здание есть святилище того или иного божества, а рядом — цветы, рис, баночки кока-колы и фанты, зажигалки. Иногда местные жители поклоняются деревьям прямо на улице или в публичных парках и даже ставят свечи у побегов папоротника, проросшего сквозь стену, — верят и почитают то, что конкретно им симпатично.
В Ханое тоже носят те самые шляпы с рисовых полей — конической формы, плетенные из соломы. И продают их на каждом шагу. Привезите себе одну — будете примерять и чувствовать себя немного вьетнамцем. Это весело.
