Кантабрия, Страна Басков, Астурия и Галисия — тут хранятся кулинарные и религиозные сокровища, здешняя природа помогает испанцам остыть от духовки центральной и южной части Испании, здесь необъятные просторы океана, подвластные только серферам, тут хочется дышать во всю грудь и часами смотреть на буйство природы. Чтобы исследовать этот край, мне пришлось пройти пешком 800 км, но это не обязательно. Автомобиль и хорошо развитая сеть общественного транспорта помогут увидеть красивейшие уголки испанского побережья Атлантики.
Текст: Ирина Савина
Страна Басков
Начнем путешествие по северному побережью с Басконии — удивительно не похожий на другую Испанию регион, со своим языком и историческими корнями, уходящими на два тысячелетия в прошлое. Баски живут как на испанской территории, так и на северо-западе Франции. О происхождении басков до сих пор идут споры и дебаты, так и не приведшие к единому мнению, они же себя считают избранным народом. Их язык, на котором, кстати, продублированы все испанские названия, считается реликтовым и изолированным (не входит ни в одну языковую группу). За всю историю существования баски только один раз и всего на один год создали собственное государство, а остальное время боролись за независимость.
Свой путь по Стране Басков я начала с жемчужины баскского побережья — элитного и по праву лучшего курорта Северной Испании — Доностия-Сан-Себастьян (вот и двойное название, обозначающее одного и того же святого Себастьяна, только сначала на баскском, а через тире — на испанском языке). Сложно перечислить какие-то особенно выдающиеся достопримечательности Сан-Себастьяна, скорее дух курортного города на океане оставляет самые яркие впечатления, а первый взгляд на бухту, где плещутся океанские волны, производит тот самый вау-эффект, который всплывает в воспоминаниях об этом месте.
Пафос улиц, покрытых мраморной брусчаткой, скрадывает ошеломительная красота огромного пляжа, протянувшегося излучиной вдоль бухты Ла-Конча. Набережная вдоль пляжа, покрытого золотистым песком, — место утренних пробежек и вечерних походов по ресторанам. Эффект жидкого золота многократно усиливается в отражаемых на рассвете морских волнах, как будто подчеркивая статусность города для тех, кто знает толк в хорошем и дорогом отдыхе.
Перевалив через горы Национального парка Пагоэта, попадаем в Бильбао — сердце Страны Басков и его культурную столицу. Архитектура Бильбао, его бесконечные фестивали, проводимые каждые выходные лета, приводит в восторг любителей современного концептуального искусства. Сегодня и не скажешь, что каких-то сто лет назад это был промышленный город, окруженный шахтами и рудниками. Когда добыча ископаемых иссякла, было принято стратегически важное решение сделать из Бильбао образцово-показательный арт-объект. Особую известность городу принес знаменитый Музей Гуггенхайма. Несмотря на скептическое отношение местных жителей к зданию, напоминающему то ли стальной парусник, то ли гигантский кусок фольги, небрежно скомканный великаном, музей принес Бильбао мировую славу и превратил его в туристическую достопримечательность.
Окруженный горами, город буквально разрезан на две части рекой Нервьон, вдоль которой разбиты парковые зоны. Средневековый центр Каско-Вьехо — место паломничества туристов, а огромное количество ресторанов и баров, в том числе со звездами Мишлен, открывает неиссякаемые возможности для исследования кухни басков (если, конечно, позволит толщина кошелька). Местные жители по пятницам идут в бары, где подают местные бутерброды с морепродуктами, рыбой, овощами и великолепными соусами — пинчос (это не тапас, баски горды и знают цену своей особой рецептуре). Испанцы ужинают поздно — рестораны открываются не раньше восьми. Поэтому баски предпочитают курсировать из бара в бар, заказывая выпивку и пинчос, которыми можно запросто наесться, не дожидаясь открытия заведений, где подают более основательные блюда.
Мосты — предмет особой гордости Бильбао: выполняя функцию транспортных и пешеходных артерий, они стали частью городского арт-пространства. Мост Субисури культового архитектора Калатравы, если присмотреться, напоминает остов дракона, его подвесные арки, натянутые стальными тросами, — будто ребра и позвоночник чудовища. Знаменитый Бискайский мост, соединивший два района — Гечо и Португалете, — удивительная конструкция с подвешенной на стальных тросах гондолой, которая перемещается от берега к берегу, не мешая проходу судов. Мост, построенный еще в XIX веке, круглые сутки перевозит пассажиров и автомобили с одного берега реки на другой.
В 30 км от Бильбао находится остров Гастелугаче, соединенный с сушей длинным рукотворным мостом. Туда несложно добраться на автобусе, а автомобиль домчит из Бильбао за 20 минут. На вершине острова в X веке была построена часовня Сан Хуан де Гастелугаче — в честь Иоанна Крестителя. Согласно легенде, святой настиг в этом месте дьявола, на что ему понадобилось всего три шага. Этот своеобразный рекорд, ставший по совместительству чудом, необходимо было увековечить, поэтому на месте победы добра над злом построили часовню.
Церковь несколько веков переходила из рук в руки — от ордена тамплиеров к рыцарям Бискайи. В XVI веке в часовне жил отшельник, предупреждавший моряков колокольным звоном о наступающей грозе. Возможно, поэтому у местных моряков появилась традиция, отправляясь в плавание, приносить благодарность Святому Иоанну в уплату за благополучное возвращение домой. Сегодня сюда приезжают туристы, чтобы увидеть остров, украшенный природными арками, подняться по крутой каменной лестнице из 237 ступеней, чтобы лицезреть рукотворную красоту на фоне океана, миллионы лет с неизменной силой вонзающего волны в прибрежные скалы.
Кантабрия — в маленькие города за морепродуктами
Кантабрия — это множество удивительно уютных городов, словно жемчужная россыпь разбросанных вдоль океанского побережья. Один из них — Кастро-Урдьялес — по традиции окружил современными зданиями и набережной излучину белоснежного пляжа, края которого упираются в неприступные флишевые скалы. На одном из утесов возвышается средневековая церковь Успения Пресвятой Девы Марии.
Снаружи она практически ничем не отличается от многочисленных соборов Испании, но внутри это поистине удивительно воздушное строение, наполненное светом, струящимся из ажурных окон, расположенных под главными сводами. Лучи света попадают на лица статуй Девы Марии и Христа, оживляя эмоции на лицах святых. Жаль, запрещена съемка — служащие ревностно охраняют права на церковно-интеллектуальную собственность.
Морепродукты в Кантабрии — одни из лучших в Испании, и за ними лучше ехать в рыбацкий компактный городишко Сантонью. Город буквально напичкан рыбными ресторанами, где есть все что пожелает душа ценителя морепродуктов: устрицы, кальмары, множество видов рыбы, креветки, лангустины, крабы и всевозможные моллюски, названия которых и не упомнишь. Анчоусы — еще одна местная гордость. Им посвящена ярмарка анчоусов, проводимая здесь ежегодно в мае: на ней кто-то соревнуется в их приготовлении, а кому-то достается возможность все это дегустировать и даже научиться правильно готовить пузатую мелочь.
Астурия — у природы нет плохой погоды
Не стоит бояться астурийской погоды: может несколько часов подряд поливать дождем из скопившихся у кромки гор, не дошедших на десяток километров до океана, а потом ситуация развернется на 180 градусов, осветив прибрежные скалы ярким солнцем в сопровождении фактурных облаков. Пейзажи на скалистом побережье Кантабрийского моря настолько ошеломляющие, что все прочие природные красоты Испании слегка уступают этой драматичной красоте, подчеркнутой свинцовыми тучами.
Крупнейшие города Астурии — Овьедо, Хихон и Авилес — образуют своеобразный треугольник, внутри которого местные жители перемещаются из одного населенного пункта в другой по делам, по работе, за покупками. Но городки чуть поменьше — все же симпатичнее и уютнее, а от засилья туристов эти места спасает короткое влажное лето.
Льянес — часто поливаемый дождями, с дорогими кондитерскими и ратушей, которую в свое время мудро переделали в казино. Великолепные особняки в стиле модерн были построены переселенцами в Латинскую Америку, которые однажды отправились на поиски лучшей жизни, спустя время вернулись домой и таким образом продемонстрировали свою любовь к родине и толщину собственного кошелька.
В Луарке находится самое красивое в мире кладбище, с которого открывается потрясающий вид на океан. Смотровые площадки на город производят такое же неизгладимое впечатление.
Рибадеселья (дословно переводится как устье реки Селья) — городок на стыке моря и гор — удобен для тех, кому тяжело дается выбор между двумя стихиями. Его прославил популярный праздник Спуск по реке Селья: тысячи любителей речных сплавов каждое лето съезжаются на это соревнование, чтобы, скорее, любоваться пейзажами — спорт и экскурсия в одном флаконе, а состязания для участников вторичны.
Рибадеселья (дословно переводится как устье реки Селья) — городок на стыке моря и гор — удобен для тех, кому тяжело дается выбор между двумя стихиями. Его прославил популярный праздник Спуск по реке Селья: тысячи любителей речных сплавов каждое лето съезжаются на это соревнование, чтобы, скорее, любоваться пейзажами — спорт и экскурсия в одном флаконе, а состязания для участников вторичны.
Кудельеро — одна из самых красивых рыбацких деревень как самой Астурии, так и всей Испании. Рыбацкий поселок расположен на склонах узкой бухты. Его дома буквально нависают над крутыми склонами, и между ними вместо улиц вьются бесконечные лестницы. На центральной площади источают сумасшедшие ароматы десятки рыбных ресторанов c уютными видами и простой незамысловатой, но фантастический вкусной кухней — рыба и морепродукты попадают на стол напрямую из местного порта. В Астурии нет своего вина, зато много яблок, из которых делают сидр — гордость и национальный напиток. Бары здесь называют сидрериями, в них обязательно покажут настоящий ритуал разливания сидра по бокалам. Эта процедура остается неизменной на протяжении многих веков.
Галисия — к испанской святыне и на край света
И вот, добравшись до Галисии — огромной провинции на западе Испании — видишь, как рукотворная красота, духовные ценности и природа перестают соперничать, слившись в единое целое.
Галисийское побережье особенно богато пляжами, которые часто не похожи на привычную картинку с золотистым песком — они больше напоминают произведения искусства матушки природы. На границе Галисии и Астурии находится один из красивейших в мире пляж Кафедральных Соборов. Природные каменные арки, образовавшиеся под воздействием воды и ветра, во время отлива на несколько часов обнажают свои основания, а затем снова скрываются под толщей высокой воды.
Туристическое название пляжа Кафедральных Соборов — Прая-де-Аугас-Сантас, что в переводе означает «пляж Святых Вод». Сюда съезжаются тысячи путешественников (в пиковый сезон даже организована предварительная запись на официальном сайте). Лучше всего попасть на пляж на рассвете, пройти по девственно чистому песку, оголившемуся после многочасового нахождения под водой, став первопроходцем среди тридцатиметровых каменных арок. Величественная картина арочных «соборов», первые лучи солнца в лужах на непросохшем песчаном дне озаряют оранжевым светом просторы пляжа, оставляя впечатления от увиденного на всю жизнь.
Этот пляж расположен недалеко от города Рибадео, что лежит на Северном Пути Сантьяго — одном их многочисленных паломнических маршрутов, устремленных в испанскую святыню — Сантьяго-де-Компостела. Столица Галисии — туристический и паломнический центр, куда со всех концов света ежедневно прибывают сотни, а в летний сезон — тысячи пилигримов.
Путь святого Иакова позволяет увидеть настоящую Галисию — петляя по холмистым горам, среди многочисленных коровников и пастбищ, по эвкалиптовым лесам и деревушкам, где в каждом кафе вам подадут знаменитое блюдо пульпо — осьминога по-галисийски, и где со всех сторон местные жители шлют пожелания удачного пути: Buen Camino! Конечная цель Пути Сантьяго — кафедральный собор, в котором ежедневно проходит месса, посвященная паломникам, и можно увидеть самое большое в мире кадило — Ботафумейро. По окончании службы каждый может обнять золотую статую Святого Иакова, на спине которого неземным светом горит ракушка-гребешок — символ паломничества — Камино де Сантьяго.
Проделав долгий и нелегкий путь по северу Испании, сложно остановиться в Сантьяго, где чувствуется какая-то незавершенность. И поэтому паломники и туристы отправляются к концу света в Финистьерру, считавшуюся до открытия Америки краем земли. Здесь, на мысе у берегов, ставших местом крушения десятков кораблей — недаром эта часть побережья зовется Берегом смерти (Costa de la Muerte), — открываются необъятные просторы океана и дуют бесконечные ветра, выдувая ненужные мысли и печали из головы и сердца.
Моим персональным краем света стала соседняя деревушка — Мушия, где слились воедино природные стихии и человеческая вера в высший разум. На скалистом берегу, усеянном валунами, стоит церковь Девы Марии на лодке. Этот храм был построен на месте, где, согласно преданиям, Дева Мария помогала святому Иакову проповедовать христианство на Пиренейском полуострове. Именно здесь, на мысе, наблюдая, как садится в океан закатное солнце, понимаешь, как неизменна красота природы, а человек способен на большее, главное — верить в себя и быть открытым миру.
НЮАНСЫ
Скалистый берег Бискайского залива весь изрезан причудливыми утесами, с которых открываются волшебные виды на океан и окружающие просторы. Чтобы найти такие места, нужно знать несколько простых вещей и обозначений.
Если видите на карте или указателе слово Mirador — смело отправляйтесь в указанном направлении. Это обещает стопроцентно красивый вид со смотровой площадки, от которого на глазах будут выступать слезы, и найдется местечко, чтобы зависнуть на пару часов, любуясь окружающими красотами.
Faro — еще одна фишка северного побережья Испании. Слово означает маяк, и, как правило, они находятся на скалистых утесах, куда ведут автомобильные и пешеходные дороги — в очень выигрышных и романтичных местах. Особенно они по нраву влюбленным парочкам и любителям классных селфи.
Церкви — ими не удивишь, но в Северной Испании издревле любили строить церквушки на одиноко выступающих скалах или островках, вырубать к ним соответствующие ступени, куда пониматься высоко и долго, но результат однозначно того стоит: лицезреть красоту в округе, послушать вечернюю мессу или ударить в колокол — неизменный атрибут таких мест, дарящий доброе знамение пришедшему.
