«Тёркс и, простите, что?.. Ах, Турецкие острова и Острова кокосов? Пожалуй, не стоит… Может, всё-таки Сент-Барт или Аруба? Наикрутейшие места на Карибах», – заявляют опытные агенты.
Ребята, вы что, отстали от жизни? А как же лучший пляж в мире, третий по размаху коралловый риф, пиратская романтика и офшорные прелести? Это же Тёркс и Кайкос, рай для гурманов роскоши, объект всемирного морского наследия, находящийся под защитой Британской империи. Антон Фролов отправляется туда за сокровищами.
Полтора часа полёта от Майами – и напротив действующей британской визы в паспорте появился замысловатый штамп с изображением фламинго. На контроле всё строго: если нет визы одной из трех стран – Великобритании, США или Канады – украинцев отправят обратно (впрочем, как и граждан близлежащих островных государств). Как вариант, можно заблаговременно оформить визу заморских британских территорий, но это как минимум два месяца ожидания плюс дополнительные анкеты, а на выходе разовая виза с фламинго. Смысл?
Британская гавань
Это направление считается наиболее эксклюзивным и пользуется огромной популярностью у американской элиты, знающей толк в Карибском регионе. Почему все-таки Тёркс, а не более раскрученные Барбадос, Сент-Барт или Аруба? Туристов сюда привлекает уникальное сочетание нежнейшего песка и океана фантастического цвета, дайвинг и снорклинг мирового уровня, все мыслимые островные забавы при полном отсутствии преступности и нищеты.
В отличие от большинства карибских островов здесь нет разделения на богатые и бедные районы, а местный народ не пытается нажиться на туристах. Да, это пока не Сент-Барт (к счастью) с русскоговорящими официантами и соответствующим гламурным подходом, зато здешние «пять звёзд» – британские, нацеленные на искушённых ценителей отдыха. Укромные острова Тёркс и Кайкос (если честно, Кэйкос) являются одной из самых привлекательных налоговых гаваней мира, со всеми вытекающими возможностями и паспортом с фламинго за $ 250 000. А это практически британский паспорт.
А я? Зачем я здесь? Уж точно прибыл не за вторым гражданством. В чемодане у меня дайверский сертификат начального уровня, в голове застрял клад капитана Флинта, а в лэп-топе – фильм «BBC. Океаны» от исследователей морей Пола Роуза и внука Жак-Ива Кусто Филиппа. Это фильм о нашей планете, о глубинах морей и об истории самой жизни, которая зародилась где-то здесь три с половиной миллиарда лет назад. Обычно в путешествии со мной ещё ключи от автомобиля, но на этот раз я буду перемещаться по воде. И под водой.
Подводные сокровища
Из сорока островов Тёркс и Кайкос заселены лишь восемь, и самый крупный из них – Провиденсиалес (в народе говорят Прово), с международным аэропортом и населением под 35 тысяч человек. Это центр туризма и единственный остров с развитой инфраструктурой (хотя главных дорог здесь всего две). На севере острова береговая акватория входит в состав огромного рифа, поэтому богатства подводного мира доступны практически с берега.
Здесь расположен Grace Bay Beach длиной в 10 миль – лучший пляж в мире, по версии многих авторитетных источников (TripAdvisor, Conde Nast Traveler, Forbs Travel Guide).
Практически все гостиницы, комплексы и виллы «растут» на его первой линии и ниже «четырех звёзд» не опускаются. Здесь довольно дорого, но в раю иначе и быть не может.
Я выбрал джуниор-сьют в гостиничном комплексе Gansevoort с видом на океан – 102 кв. метра разумной роскоши с полноценной кухней, огромной террасой и полным пакетом дольче-вита, включая услуги дворецкого. Уровень сервиса можно смело приравнивать к Haute Couture: заказывай хоть металлоискатель для поиска клада в 4 утра – его доставят с Большой земли в течение суток. Где искать клад? Да везде.
Первое погружение на пляже отеля, с обычной маской, без акваланга – и сразу щенячий восторг. Несмотря на далеко не идеальную чистоту воды после шторма, подводная картина превзошла все ожидания: в непосредственной близости к берегу можно увидеть десятки разных видов рыб, моллюсков и кораллы причудливой формы. Барракуды, наполеоны, рыбы-бабочки, рыбы-попугаи, крокодайл-фиш… Они переливаются всеми цветами радуги, подплывают ближе, заигрывают с тобой или просто щиплют яркий анемон. Прибрежный риф огорожен специальными буйками по окружности, и пересекать круг запрещено, за этим строго следит секьюрити.
А вот и лайонфиш – крылатка – опаснейшее существо, разрушающее всё вокруг. На концах её плавников есть шипы, которые впрыснут яд любому, кто решит потискать красавицу. Они насквозь пронзают даже кожаную подошву, поэтому я воздержусь от контакта. За созерцанием скатов, огромных черепах, гигантских губок и даже китов следует отправиться на южные оконечности острова и оттуда проплыть полчаса до рифов Южного и Западного Кайкоса. Здесь с ноября по август проходит лучшее импровизированное подводное шоу на планете с участием миллионов актеров, и снято это шоу по сценарию самого популярного автора – Гольфстрима. Иногда приходится быть терпеливым и ждать, ждать в теплой воде нового акта спектакля.
Акулы? И их присутствие возможно, поскольку воды у берегов Тёркса и Кайкоса поражают своим богатством и чистотой. Кстати, о цвете воды. В западной части Прово есть укромный залив Чок Саунд (Chalk Sound) с невероятной флуоресцирующей бирюзовой водой и островной грядой, выросшей в форме грибов. За счёт уникальной природной комбинации из известняковой гальки и кристальной воды любая фотография здесь кажется обработанной в графическом редакторе. Цвет моря просто фантастический! Сент-Барту с его скалистыми берегами такое и не снилось.
Пиратское наследие
И всё-таки, где же пираты? Отправляюсь на катере к Миддл Кайкос. Безо всяких преувеличений и лишнего пафоса, этот остров и есть самый таинственный, самый пиратский, самый захватывающий на Карибах. Клянусь своей треуголкой. Здесь нет туристов вообще, а из немногих людей, встречающихся на пути, – одни лишь местные аборигены. За разговором все раритетные сотовые «Алкатели» снимают фотообои, со мной. Ukraine? Oh, Jesus! Это настолько необычно, что пришлось вспомнить Колумба, «Санта Марию», Кортеса и Генри Моргана. Все они, кажется, были здесь и оставили незабываемый след в истории островов.
С колумбианой измельчало туземство – таинов (местных жителей) сначала истребляли физически, затем их добили инфекции. Сейчас на островах живут, в основном, выходцы из Доминиканы и Багамских островов – потомки рабов, все они добродушны и вежливы, как марктвеновский дядя Том. Всё-таки Тёркс и Кайкос – заморская территория Великобритании, сюда не так просто добраться и осесть, поэтому, видимо, и нет здесь грязной швали, как на Гаити, Доминикане, Барбадосе или Ямайке. Также я не заметил здесь бедных или преступных личностей. Совсем.
Дорога закончилась, обнажив следы урагана, – вырванные участки земли и глубокие дыры в бетоне. Это последствия действий «пылесоса» Айка, хозяйничавшего в 2009 году. В европейском понимании пути нет, но надо двигаться дальше; периферийным зрением я заметил небольшой дорожный указатель – Indian Cave. Похоже, мне туда. Дорожка приводит к естественной пещере: кажется, это огромная каменная квартира с дверьми, окнами и дырявой крышей, сквозь которую канатами ниспадают ветви.
Вижу, как по этим лианам спускались и поднимались воины-туземцы, держали совет у костра под шаманские ритмы барабанов. Это место священное. По бокам каждой из стен расположены различные углубления, где раньше лежали отдельные кости животных. Игуаны, птицы, черепахи, земляные крабы, летучие мыши и ящерицы навечно оставили свой след в этих стенах. Других животных или останков людей здесь нет и никогда не было. Зачем туземцы пользовали отдельные части скелетов? Какие здесь проходили ритуалы? Секрет.
Час общения с мистической тишиной, проведённый наедине с тысячелетними духами тропического леса, способен окупить весь трансатлантический перелёт. Во время нахождения в пещере мои эмоции зашкаливали, но надо было продолжать исследование острова Миддл Кайкос. Я двинулся дальше. Через четверть часа пустынного движения возникают признаки жизни – кое-где появляются указатели Blue Horizon и Mudjin Harbor. Запомните эти названия. Так именуется рай или, по крайней мере, то место, в котором оживают сны о капитане Флинте. Укромная карибская бухта, высокие прибрежные скалы с человеческим профилем, розовато-белый песок и бархатные волны, раскачивающие чьё-то тело после кораблекрушения.
Пока я смотрю на эту сказочную пустынную бухту с вершины скалы, она кажется камерной. Как же спуститься вниз? Как окунуться в воду? Недолгие поиски приводят к дыре в скале диаметром чуть шире моих плеч. Это спуск вниз, и это лучший путь на лучший пляж в моей жизни – такой же сложный и опасный, как дорога к пиратским сокровищам. Ты ныряешь в чёрную бездну и видишь бетонные ступени; через минуту оказываешься в карстовой пещере с капающим кальцитом и сталактитами. Внизу – каменные валуны вперемешку с песком, которые атакует Атлантика во всей лазурно-розовой красе, с пенным прибоем в сотню метров. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди и готово отделиться от тела, лишь бы дотронуться до тёплой воды. Ещё немного, и я покачиваюсь на волнах, мой сон становится явью. Я на необитаемом пиратском острове. В Саргассовом море. Эй, на камбузе, дайте рома!
Текст и фото Антон Фролов
