«Не плачь обо мне, Аргентина. Правда в том, что я никогда тебя не оставляла. На протяжении безумных дней и моей сумасшедшей жизни я держала данное тебе слово. Не отдаляйся от меня». Сидя в самолёте, который с минуты на минуту должен был покинуть Буэнос-Айрес, я вспоминала слова из мюзикла «Эвита» Ллойда Вебера и надрывный голос Мадонны.
«Не плачь обо мне, Аргентина» – слова, посвященные Эве Перон, первой леди Аргентинской Республики. Слова, которые относились и ко мне тоже. Разница в том, что Эве удалось покорить страну и нацию, а стране и нации удалось покорить меня. В том самом самолёте меня преследовало непреодолимое желание взять за руку сидящего рядом со мной человека, вернуться в терминал и навсегда остаться в Буэнос-Айресе. Потому что месяц в Аргентине подарил мне абсолютно всё: молодость и вино, влюблённость и танго, ледники и смех, десятки переездов, дух Экзюпери, места счастливых людей и самый южный город в мире. Не плачь обо мне, Аргентина. Когда-нибудь я о тебе напишу…
Подготовила Юлия Пилипенко
Говорят, что именно волшебные пейзажи Патагонии вдохновили храброго и романтичного Экзюпери на написание «Маленького Принца» и «Ночного полёта». Будучи пилотом, он тысячи раз пролетал над Андами, поразительной красоты озёрами и бесконечными степями. Аргентина настолько разнообразна, что, попадая из одной её точки в другую, можешь подумать, что посещаешь не просто разные города, а вообще – другие страны.
Бунтарский Буэнос-Айрес местами напоминает Париж и Сан-Франциско, виноградники Мендозы переносят тебя в сладкую Калифорнию, природа Барилоче с лёгкостью даёт фору Швейцарии, а в Калафате не покидает ощущение, что из ресторана вот-вот выйдет Клинт Иствуд и начнёт палить из двух пистолетов в воображаемых злодеев. Я уже молчу о ветреной Ушуайе – самом южном городе мира, откуда прямиком можно отправиться к пингвинам Антарктиды.
Если разбавить поразительные виды килограммовыми стейками, соусом чимичурри и нотками Мальбека, то домой захочется не скоро, причём неважно, где этот дом. Аргентинцы тёплые и коммуникабельные: при первой же встрече они запросто могут обратиться к тебе «любовь моя», сжать в объятиях, осыпать лицо поцелуями или угостить чаем мате, который принято пускать по кругу и пить через трубочку. Они катастрофически непунктуальны, предпочитают поздние ужины и зачастую открывают рестораны не ранее 8-9 часов вечера.
Моё первое и, надеюсь, не последнее свидание с Аргентиной длилось около месяца, но перед тем, как коротко рассказать о некоторых её городах, хочу напомнить, что это страна колоссальных размеров. Для того чтобы попасть из одного интересного пункта в другой, иногда нужно преодолевать расстояния в несколько тысяч километров, поэтому путешествие лучше планировать заранее, отталкиваясь от бюджета и предполагаемых сроков.
Буэнос-Айрес: своеобразный Париж Южной Америки
Буэнос-Айрес – город широченных бульваров и узких улиц, модерновых районов и бедствующих трущоб, фантастических ресторанов и блошиных рынков. Город, где температура летом иногда достигает отметки в 50 градусов, где восьмидесятилетние женщины и мужчины держатся за руки и танцуют танго на террасах и тротуарах.
Буэнос-Айрес был основан в 1536 г., затем полностью уничтожен и заново отстроен к концу XVI века. Пожалуй, самым популярным районом города является Ла-Бока. Когда-то на его месте находился порт, куда доставляли абсолютно все товары для Аргентины. Здесь же располагались бараки для чернокожих рабов, хотя, глядя сегодня на разноцветные домики в два-четыре этажа, трудно себе представить столь мрачные времена.
Дома в Ла-Бока выкрашены во все цвета радуги, атмосфера царит солнечная и позитивная. Кажется, что здесь никогда не идут дожди, всегда улыбаются люди, и на каждом углу творят одарённые художники.
В Ла-Бока часто проводят карнавалы и маскарады. В праздничные дни и без того яркий богемный райончик превращается в самое красочное место в городе. Из семи предназначенных для туристов районов Буэнос-Айреса (всего их 48) моё сердце завоевал Пуэрто Мадеро – современный оазис с потрясающей набережной, дорогими отелями, роскошными ресторанами, барами и элитной недвижимостью. То ли сказалась моя вечная тяга к ухоженным городам Европы, то ли утренние пробежки и мощнейшие ливни, под которыми хотелось замереть на месте и целоваться…
Промокнув до нитки, мы забегали в ближайший Старбакс и заказывали карамельный маккиато под шутки молодых аргентинцев: «кофе для самой страстной пары нашего мегаполиса!»
Страсти в Буэнос-Айресе кипят везде: в такси, пробках, на городских площадях и в опасных закоулках, где иногда приходится выбирать между кошельком и жизнью. Спокойствие царит лишь на знаменитом кладбище Реколета с его величественными склепами и легендарными захоронениями.
Посещая город, нужно обязательно попасть в районы Palermo, Retiro, Recoleta, San Telmo, Microcentro, La Boca и Puerto Madero и хотя бы раз посетить заведение, где по вечерам выступают профессиональные танцоры танго. Где-то вас поразит историческая составляющая, где-то – монументальность и просторы, ну а от танго по коже побегут мириады мурашек…
По одной из версий, танец зародился в аргентинских борделях. Папа Пий Х запрещал смотреть и танцевать танго настоящим католикам, но после того, как в 1914 г. аргентинские виртуозы исполнили танец прямо в Ватикане, Папа наложил запрет на собственный запрет. Наверное, и по его святой коже пробежали мурашки.
Мендоза: город солнца, вина и неординарности
Насладившись всеми прелестями жаркого мегаполиса, мы оставили в отеле Буэнос-Айреса часть вещей и сбежали в сказочную Мендозу. Кстати, в аргентинских автобусах класса «люкс» очень прилично кормят. Настолько прилично, что мой спутник неоднократно прослезился от умиления, когда я уплетала за обе щеки очередной кусок мяса и отбирала у него национальные лепёшки.
Мендоза – второй по величине аргентинский город. Это такой специальный рай для виноманов, где пьют даже те, кто не пьёт вообще. Казалось, что и от пролетающих мимо птиц исходит запах качественных винных паров.
В самом городе много зелени, фонтанов, зданий в стиле арт-деко, великолепных парков и частных домов, бесподобные экстерьеры которых соревнуются в красоте и полёте архитектурной мысли. Здесь трудно поверить, что Аргентина – относительно бедная страна, особенно, когда попадаешь в ночную тусовку или частные винодельни (ботеги).
Мендоза сплошь окружена виноградниками, и записаться на туристическую экскурсию дегустацию – обычное дело.
Правда, обычного нам как раз не хотелось. В один из вечеров – по рекомендации владельца нашей концептуальной гостиницы, усеянной копиями Ван Гога, – мы забрели в ресторан без адреса и названия. Оказалось, что это частный дом пожилого аргентинца, который принимает у себя состоятельных друзей со всего мира, обожает Вуди Аллена и Париж, живёт вместе с большущей собакой и коллекционирует редчайшие вина.
Сперва он не понял, как мы вообще прознали о его чудачествах и оказались на пороге шикарного дома. Недолго думая, он предложил нам присоединиться к компании нью-йоркских миллионеров и чилийских бандитов. Через час мы превратились в добрых друзей, а через два, откупоривая очередную бутылку и угощая нашу разношерстную компанию энным по счету блюдом, владелец «ресторана» знакомил нас с Марией – лучшим сомелье Южной Америки. Благодаря этому знакомству все последующие дни мы провели в частных ботегах, тайных заведениях с мишленовскими поварами и обществе огромных бокалов.
Мендоза подтвердила звание одного из лучших мировых экспортёров вина и доказала, что аргентинский Мальбек бывает настолько вкусным, что мы, не раздумывая, купили несколько ящиков, которые невозможно было доставить в Украину. Полгода мы вели переписку с винодельней и в итоге получили вожделенную посылку в холодном Гамбурге.
Ушуайя и Пуэрто-Мадрин: самый южный город мира и потасовки пингвинов
Возможность официально побывать в «конце света» выпадает не каждый день. При наличии средств и времени Ушуайю стоит посетить не только ради фото около таблички, подтверждающей, что вы находитесь в городке, дальше которого расположена только Антарктида.
И даже не ради декоративного штампа в паспорте, изображающего пингвина, маяк и канал Бигл, который соединяет Тихий и Атлантический океаны. Такую печать вам в лодочном сарае поставит великовозрастный аргентинец, работа которого заключается в сборе денег с любознательных путешественников. Правда, должна отметить, что эту страницу в паспорте не обошёл вниманием ещё ни один пограничник. Да и для того, чтобы вкусно поесть и поиграть в покер, не обязательно забираться на край света, хотя в самом южном городе мира казино тоже присутствует.
Главным must-see Ушуайи является Национальный парк «Огненная Земля», расположенный всего в 11 км от города. Tierra del Fuego – это сочетание кристально чистых озёр, безумных ландшафтов, рек, островов и лагун. Здесь природа раскрывается полностью, показывает своё гордое «я» и заставляет почувствовать себя маленьким человечком.
После непростого десятикилометрового маршрута с двумя весёлыми греками и неприлично страстным итальянцем, нас всех одели в специальные комбинезоны, безразмерные резиновые сапоги, вручили по жёлто-голубому веслу и усадили в лодку. Учитывая нулевой опыт синхронной гребли, нашу мёртвую, но счастливую компанию наверняка обнаружили бы на берегах Антарктиды, если бы заводной итальянец вовремя не открыл рюкзачок и, словно фокусник, не выудил оттуда две бутылки Мальбека.
Мы согрелись, взбодрились, причалили к какому-то берегу и, вдоволь наобщавшись с представителями патагонской фауны, радостно вернулись в цивилизацию… к пингвинам, культовому мясу и вину.
И нет, пингвинчиков мы не ели – просто ходили за ними след в след и разнимали во время драки. Поверьте, пингвины очень смешно дерутся. Они настолько запали мне в душу, что пришлось купить билеты на самолёт и рвануть в Пуэрто-Мадрин – курортный город с мысом Пунта-Томбо, где обитает самая крупная на Южноамериканском континенте колония магелланских пингвинов.
Куда там китам, дельфинам, касаткам и морским львам, на которых тоже можно было насмотреться по соседству… Пингвинчики – это любовь. Это навсегда. Особенно после того, как один из представителей мужского пола галантно поклонился и уступил мне дорогу. Возможно, он случайно притормозил, засмотревшись на рыбную тушку, но я склоняюсь к мнению, что пингвины – истинные джентльмены.
Барилоче и Эль Калафате: аргентинская Швейцария и ледяное царство
В интервалах между винным рабством Мендозы, концом света и пингвинами Пуэрто-Мадрина мы умудрились пожить в двух совершенно разноплановых городах – Барилоче и Эль Калафате. Если из первого уезжать не хотелось, то из второго мы физически не могли вылететь, кочуя из терминала в предоставленный авиакомпанией пятизвездочный отель на отшибе Вселенной. Теперь по порядку.
Барилоче – это южноамериканская Швейцария, но с более фривольной и менее приутюженной природной красотой. Я бы сказала, что красота Барилоче наглая, беспардонная, в чём-то норвежская. Здесь расположены крутой горнолыжный курорт, семь фантастических озёр, домишки в альпийском стиле и шоколадные фабрики.
Отличие от Швейцарии лишь в том, что в Барилоче хуже разбираются в банковской системе и часовых механизмах. В остальном – всё веселее, живее и в разы забавнее, чем в какой-нибудь Женеве. Здесь вам и шоколадные бутики на центральной улице Митре, и музей Патагонии, и смотровые площадки, и леса, и нескромный отель Llao Llao, при виде которого туристы часами не могут вернуться в автобус и используют всю фотографическую память смартфонов.
Совсем другое дело – городок Калафате. Безусловно, он по-своему харизматичен и навевает мысли о тёплых вещах, наскальной живописи и Диком Западе, но съезжаются сюда с одной целью – подобраться к невероятному леднику Перито-Морено.
Стоит ли он того, чтобы отдалиться от Буэнос-Айреса на 3000 км? Ответ: даже не обсуждается! Но лучше делать это в декабре, январе, феврале, то есть аргентинским летом. В не сезон можно сэкономить на пребывании в Калафате, но из-за туманов и отвратительной погоды не увидеть то, ради чего был проделан столь долгий путь.
Перито-Морено – это 250 квадратных километров льда, играющего на солнце бело-синими красками и возвышающегося над поверхностью воды на 60 метров. Это третий по величине запас пресной воды в мире. Просто задумайтесь! Когда подплываешь к Перито-Морено на лодке, сердце одновременно замирает от холода и восторга, особенно когда у тебя на глазах от плато откалываются «кубики» льда размером с пятиэтажный дом… Грохот стоит такой, что слишком впечатлительные наблюдатели рефлекторно прикрывают головы руками и непроизвольно натягивают на головы тёплые шапочки.
Коротко описать мощь, массу и масштабность ледяного царства практически невозможно, но скажу так: если бы мне в детстве вживую показали Перито-Морено и объяснили, что максимальная его глубина – 700 м, я бы запросто визуализировала сказку Андерсена и на месте Снежной Королевы заточила бы несчастного Кая именно там, подсунув ему трубку и безлимитный кислородный баллон. Но сказки сказками…
…И снова Буэнос-Айрес. И та же гостиница месяц спустя. И странная тоска по счастью, которое вроде бы здесь и всё ещё с тобой.
И мысль о том, что время – самый наглый вор. И засевшая в голове фраза, произнесённая в ночном клубе Мендозы: «Посмотри вокруг внимательно. Запомни всё до мелочей. Каждую незначительную деталь. Ведь мы больше никогда не сможем быть такими счастливыми…». Не плачь обо мне, Аргентина.
